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Bilder unserer Mauritius-Reise – Teil 1: Insel Rodrigues - ohne unser Fahrzeug im Juli 2011
Mauritius (Teil 2: Hauptinsel 1. Teil)
Mauritius (Teil 3: Hauptinsel 2. Teil)

Rodrigues-Karte	Karte vom indischen Ozean
Rodrigues-Karte	Karte vom indischen Ozean
letzte Foto: 2. Juli 2011 klicken Sie auf ein Bild, um es grösser zu sehen


*301* Das Riff mit dem tiefen Meer auf der einen und der stillen Lagune auf der andern Seite kreist die ganze 109km² kleine Insel Rodrigues ein. Sie gehört politisch zu Mauritius, ist jedoch ziemlich autonom und liegt 560km östlich der Hauptinsel	302 Am 25. Juni 2011 landen wir mit der Propeller-Maschine der Air Mauritius auf dem Sir Gaetan Duval Flugplatz im Westen der Insel, da der Frachter mit unserem LandCruiser eine Woche verspätet in Mauritius ankommt	303 Blick auf Port Mathurin, den Hauptort. Es gibt zwei kleine Supermärkte, vier Restaurants und eine Tankstelle, die einzige auf der Insel
Es ist Samstag, der 25. Juni 2011. Erwartungsvoll blicken wir aus dem Flugzeug – einer zweimotorigen ATR72 – auf den tiefblauen Indischen Ozean. Tief unter uns bilden die Schaumkronen des Riffs eine klare Linie gegen eine türkis schimmernde Lagune – die Lagune, welche die Insel Rodrigues umgibt, die 560km östlich der Hauptinsel Mauritius liegt. Kurze Zeit später setzt die bis auf den letzten Platz besetzte Propeller-Maschine der Air Mauritius ziemlich holprig auf dem kleinen Sir Gaetan Duval Flugplatz auf.

*304* Die Dorfkirche von Grand Baie, 4km im Osten von Port Mathurin, mit ihrem ländlichen Charme	305 Die farbenprächtigen Bougainvilleas sind immer ein besonderer Blickfang	306 Eine spezielle Schau: Der Sonnenuntergang in Grand Baie
Politisch gehört diese 109km² grosse Insel mit seinen rund 38‘000 Einwohnern wohl zu Mauritius; in gewissen Sparten ist sie jedoch autonom. So müssen wir einen neuen Einreisezettel ausfüllen, und die Zöllner zeigen mit ihrer Präsenz, dass auch sie etwas zu sagen haben. Die Insel wurde nach dem portugiesischen Seefahrer Diego Rodrigues benannt, der sie im Februar 1528 entdeckte.

*307* Die Abendstimmung an der Grand Baie, wo wir ein kleines Studio gemietet haben, ist jeweils besonders schön	308 Wer fängt den ersten Fisch?	309 Nur mit viel Geduld kommt man zum Ziel!
Wo sind wir eigentlich, fragen wir uns, als wir per Taxi vom Flugplatz nach Osten zu unserem Gästehaus „Le Benitier“ an der Grand Bay fahren. Die Landschaft, die an uns vorbeizieht, ist teils trocken und steinig und mutet mit den weidenden Kühen eher wie eine Szene in den Schweizer Alpen an als auf einer Tropeninsel. Die gepflegten Villen, die auf den Hügeln thronen und die Pinienhaine, welche die Sandbuchten säumen, haben jedoch unverkennbaren mediterranean Charakter.

*310* Der kleine „Tante Emma’s” Laden an der Bucht von Grand Baie widerspiegelt das gemächliche Inselleben .....	311 ..... hier trifft man sich zu einem Bier und einem kleinen Schwatz mit Freunden .....	312 ….. noch ist die idyllische Sitzecke leer. Was für ein einladender Ort!
Die Bewohner wiederum sind unmissverständlich afrikanischen Ursprungs. Es sind Nachfahren von Sklaven aus Mosambik und sie sprechen kreolisch und französisch, obwohl Englisch ihre offizielle Landessprache ist. Das Klima hingegen ist wieder eher mit einem europäischen Sommer vergleichbar. Ein bisschen kompliziert, nicht? Obschon die Mauritius-Inseln geographisch Afrika zugeteilt sind, ist es eben doch nicht „richtiges“ Afrika. Das macht jedoch den speziellen Charme dieser kleinen Insel mitten im Indischen Ozean aus!

*313* Was geht hier draussen vor?	314 Weidende Schafe tragen zum Bild dieser „stressfreien Insel“ bei, wie sich Rodrigues gerne rühmt	315 Drei Truthahn-Männchen wetteifern um die Gunst der Weibchen
Aber die Menschen um uns herum geben uns definitiv das Gefühl, wieder in Afrika angekommen zu sein. Ihr offenes Wesen, ihr gewinnendes Lächeln und ihre gemächliche Lebensart sind so typisch afrikanisch. Es ist noch genau so, wie wir den Schwarzen Kontinent in Erinnerung haben, den wir von 1989 bis 1992 während vier Jahren von Nord nach Süd durchquerten. Ihre endlose Geduld ist nach wie vor legendär. Niemand regt sich auf, wenn der öffentliche Bus sich an keinen fixen Fahrtenplan hält und man oft 40 Minuten auf den nächsten warten muss. Man hält dann eben in der Zwischenzeit ein Schwätzchen miteinander.

Kinder brauchen hier keine anspruchsvollen Spielsachen
*316* Ein kleiner Bub ist zufrieden, im Sand mit einer Sandale und einem Stecken zu spielen	317 Ein Mädchen geht auf eine Fahrradtour	318 Drei Mädchen üben sich am Strand im Handstand
Genau das tun wir auch, während wir gleichzeitig die Menschen um uns herum studieren: Die üppigen Mamas in ihren typischen bunten Röcken, die spindeldürren alten Männer in breitkrempigen Strohhüten und die süssen Schulmädchen mit den dünn geflochtenen Zöpfchen, farbigen Haarbändern und Schlapphütchen. Sie fahren mit dem öffentlichen Bus zur Schule; Schulbusse scheint es keine zu geben. Wir werden aber auch beaugapfelt – woher kommt wohl dieser fremde Weisse?

*319* Rodrigues hat keinen tropischen Charakter. Die hügelige Insel mutet uns eher nordisch an. Hier bei Grand Baie im Norden	320 Limonen wachsen im Überfluss – Teppiche davon rotten am Boden vor sich hin	321 Eine eher ungewöhnliche Mischung: Palme und Kohlfeld gedeihen Seite an Seite
In Grand Bay, wo wir ein kleines Studio für € 25 die Nacht mieteten, fühlen wir uns so ziemlich „am Ende der Welt“, oder wie man bei uns sagt: „ wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen“. Immerhin finden wir einen kleinen „Tante Emma“-Laden, wo wir wenigstens ein frisches Baguette und Bier kriegen. Zum Glück vertraut uns die freundliche Mama, die mit ihrem Mann den nostalgisch bemalten kleinen Laden an der mit Kasuarinen bestückten Bucht betreut und verkauft uns das Bier auch ohne Leergut. Wenn sie nämlich die leere Flasche nicht zurück kriegt, hat sie ein Problem mit dem Lieferanten, neue volle Flaschen zu erhalten: Flasche gegen Flasche!

*322* Ein nostalgisch bemalter öffentlicher Bus mit Szenen von der Ankunft der Vorfahren, welche aus Mosambik stammen .....	323 ….. Emil wartet mit andern Mit- fahrenden geduldig am Busterminal in Port Mathurin. Es gibt keinen eigentlichen Fahrplan .....	324 ….. ein süsses kleines Mädchen setzt sich neben ihn. Schulkinder nehmen den öffentlichen Bus. Es gibt keine Schulbusse
Die zwei ramponierten Tische, die draussen stehen, bilden auch das „Restaurant“ von Grand Bay. Dort trifft man sich an Wochenenden zu einem Bier, einem Kartenspiel, einem Imbiss oder ganz einfach zu einem Schwatz mit Freunden. Andere Essecken gibt es keine. Für die Mahlzeiten der Touristen kümmern sich die „Maisons d’Hôtes“ – die privaten Gästehäuser – die den Gast bekochen und wo man mit dem Hausherrn oder der Familie gemeinsam am Tisch sitzt. Das Vermieten von Zimmern ist auf Rodrigues zu einem wichtigen Erwerbszweig geworden. Ansonsten lebt die Bevölkerung in erster Linie von Fischfang, landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Kunsthandwerk.

*325* Friedliche Küstenstrasse von Grand Baie nach Port Mathurin, ideal für einen Bummel zu Fuss .....	326 ..... ganz selten kommt uns mal ein Fahrzeug entgegen	327 Der gepflegte christliche Friedhof von Anse aux Anglais östlich von Port Mathurin liegt direkt an der Küstenstrasse
Was wir besonders geniessen, ist die Ruhe und die Abgeschiedenheit. Auf unseren Abendspaziergängen entlang der Küste begegnen wir meistens keiner Menschenseele, nur Ziegen, die sich an den dornigen Akazien zu schaffen machen. Das Rauschen des Windes und das Brechen der Wellen sind die einzigen Geräusche. Nur ein einziges Mal unterbricht ein Motorenlärm die wundersame Stille. Wir sind gerade am Fotografieren des bunten Farbenspiels der untergehenden Sonne, als ein Auto neben uns hält. Aus dem Fenster lacht uns ein dunkles freundliches Gesicht entgegen. Es ist ein Polizist. Er freut sich, dass wir die Abendstimmung geniessen und nimmt sich einen Moment Zeit für ein Schwätzchen. „Wenn Ihr weiter der Küste folgt, wird es noch schöner“, meint er strahlend, bevor er sich wieder in Bewegung setzt. Es sind diese spontanen Begegnungen, das sich Zeit nehmen, das auf Rodrigues noch so speziell ist. Rodrigues verdient den Namen „stressfreie Insel“, wie sie sich auch gerne selber darstellt.

*328* Der nostalgische Eckladen in Port Mathurin weckt Erinnerungen an Georgetown in Guyana	329 Ein Frisiersalon in Port Mathurin erinnert an die „guten alten Zeiten“	330 Emil genehmigt sich eine kleine Pause vom Port Mathurin Stadtbummel
Es ist Montagmorgen. Wir sind per Bus zum Hauptort Port Mathurin gefahren. Sogar hier in der „Hauptstadt“ widerspiegelt sich das gemächliche Inselleben. Es gibt keine Hektik, kein Gehupe, keine schreienden Händler, niemanden, der uns etwas aufschwatzen will. Wir schlendern durch die Strassen mit ihren stattlichen Bäumen und durch die schattigen Gässchen, durchstöbern den kleinen Markt und die vollgestopften Läden mit Artikeln jeglicher Art. Als wir den nostalgischen Eckladen sehen, den „Frisiersalon“ aus der guten alten Zeit, die Rastafarians, die an einer Marktecke Früchte verkaufen, drängt sich das Bild von Georgetown in Guyana unwillkürlich vor unsere Augen. Wie dort scheint auch hier die Zeit seit Jahrzehnten still zu stehen.

*331* Wer fühlt sich von diesem phantasie- vollen tropischen Restaurant Reklame- Schild nicht angesprochen?	332 Das Angebot an frischem Obst und Gemüse ist auf dem Markt in Port Mathurin reichlich	333 Ein legendäres Duo verkauft an einer Marktecke in Port Mathurin Äpfel und Apfelsinen
In Port Mathurin gibt es zwei mittelgrosse Supermärkte, vier Restaurants, von denen zwei wegen Betriebsferien gerade geschlossen sind, und eine Tankstelle – die einzige auf der Insel. Emil‘s gutem Gespühr für Aussichtspunkte folgend, landen wir in der „Rue Mamselle Julie“, von deren Ende wir eine abgebrochene Steintreppe ausmachen, die hügelwärts führt. Rote, reife Granatäpfel leuchten uns von Gärtchen entgegen, welche die Häuser beidseits der Treppen zieren. Irgendwann endet der Aufgang bei einem Haus, wo uns ein angeketteter Hund zähnefletschend zeigt, dass es hier nicht mehr weiter geht. Wenigstens kommt schon das Panorama des Hafenstädtchens in Sicht, eingebettet zwischen viel Grün und dem Indischen Ozean.

*334* Blick über die Baie Malgache im Westen von Port Mathurin	335 Ein Fischerboot hat an der Baie du Nord, Ausgangspunkt zur Cocos Insel, das Segel gehisst. Die Landschaft gegen Westen präsentiert sich eher braun und trocken	336 Die "zerfranste" Baie du Nord ist mit jungen Mangrowen bestückt. Die Küsten- strasse nach Osten endet hier; wir zweigen mit unserem Mietauto ins Landesinnere ab
Am fünften Tag entschliessen wir uns, im Autovermietungsbüro in der Stadt für die nächsten zwei Tage ein Auto zu mieten. Wir wollen die schönen Ecken der Insel für uns entdecken. Am folgenden Morgen um 8 Uhr steht überraschend pünktlich ein roter Toyota Pick-up vor unserem Studio in Grand Bay. Emil will einsteigen, um zusammen mit dem Fahrer zum Stadtbüro zu fahren, um den Mietvertrag zu regeln. Dieser winkt jedoch lächelnd ab und drückt ihm einfach den Autoschlüssel in die Hand – hier gibt es (noch?) keine Verträge! Wo sonst auf der Welt gibt es noch dieses uneingeschränkte Vertrauen, dieses entspannte Leben?

*337* Wir freuen uns beim Anblick dieser weissen Pilze, die aus dem grünen Grass wachsen	338 Vacoas Pflanzen, auch Schrauben- bäume genannt (Pandanus vandermeerschii), endemisch in Mauritius, gehören zu der Pandanus Familie. Aus den Fasern werden Körbe, Taschen und Hüte geflochten	339 Die Sträucher des rotgrünen Granatapfel (Punica granatum) zieren das Landschaftsbild. Die Frucht ist essbar
Die Strasse windet sich friedlich durch eine ländliche Szene, sei es im Westen, im Osten, im Süden oder im Norden. Und die türkis schimmernde Lagune, welche die ganze Insel einkreist, ist nie weit weg und leuchtet uns von jedem Hügel entgegen. Auf unserer stetigen Berg- und Talfahrt auf den vielen Stichstrassen staunen wir immer wieder über die liebliche Sanftheit dieser Insel. Verstreute kleine Weiler, friedlich weidende Kühe, Schafe und Ziegen prägen das Landschaftsbild.

*340* Mangroven entlang der Baie du Nord	341 Blick vom Montagne Tonnerre in Richtung Südwesten. Im Vordergrund links das Dorf La Ferme und rechts hinten die Cocos Insel (Île aux Cocos)	342 Blick von Citron Donis auf das Dorf Rivière Cocos an der Südküste
Auf einem Hausdach hängen chinesische Würste aus Schweinefleisch in „Draperien“ zum Trocknen. Zum Preis von Rp. 94 (€ 2.30) kaufen wir ein Pfund. Sie können uns jedoch nicht begeistern. Sie enthalten Honig und Zucker und schmecken daher süsslich. Auf einem andern Flachdach sind es gelbe Maiskolben, und auf einem einfachen Gestell aus Baumästen werden fünf Tintenfische luftgetrocknet – der ländliche Charme ist allgegenwärtig.

*343* Die St. Gabriel Kathedrale steht im Zentrum der Insel. Mit 2'000 Plätzen ist sie die grösste Kirche im Indischen Ozean. Dennoch war sie beim Besuch 1989 von Papst Johannes-Paul II in Rodrigues zu klein, weshalb die Messe auf dem Fussballplatz von La Ferme abgehalten musste	344 Zwei lange Blumenstiele der Agave Pflanzen neigen sich gegen die türkis schimmernde Südküste. Inseln: Links vorne die Île Hermitage, rechts davon die Île aux Chats, etwas dahinter die Île Plate und ganz rechts aussen die Île Gombrani	345 Das einsame einfache Haus auf den grasbedeckten Hügeln oberhalb der Südküste unterstreicht den nordischen Charakter dieser Insel
Beim Erreichen der Ostküste sind wir dort, wo uns die weissen, langezogenen Sandbuchten entgegen leuchten, gesäumt von Kasuarinen oder auch mal von Pandanus. Von Anse Ally nach Saint François reiht sich eine an die andere. Noch sind alle menschenleer. Die Saison beginnt erst im November. Auch im Cotton Bay Resort im Nordosten treffen wir nur ein älteres Ehepaar beim Mittagessen an. Nur schon das Betreten des Hotels ist ein „AHA-Erlebnis“. Das Blau des Schwimmbads verschmelzt mit dem Blau des Meeres – einfach ein wunderschöner Anblick, allerdings nicht gratis: Ein Zimmer kostet € 125 pro Person/Nacht.

Die ländliche Szene ist unverkennbar
*346* Tintenfische hängen zum Trocknen an der Luft .....	347 ..... „Draperien“ chinesischer Würste baumeln an Latten auf einem Hausdach. Sie enthalten Honig und Zucker, was ihnen den süsslichen Geschmack gibt. Ein Pfund kostet Rp. 94 = € 2.30 .....	348 ….. gelbe Maiskolben hängen in luftiger Höhe
Bald darauf sind im „François Leguat Giant Tortoise & Cave Reserve in Anse Quitor“ an der Südwestküste. „Was für ein unglaublicher Anblick muss es vor 300 Jahren gewesen sein, als diese Insel noch unberührt und vollständig von Schildkröten bevölkert war“ geht es uns beim Rundgang durch den Kopf. 1691 war die Insel noch Heimat von Hunderttausenden. Während eines Jahrhunderts wurden sie dann sukzessive ausgebeutet, und durch die Zerstörung ihrer natürlichen Umgebung kontinuierlich dezimiert und dann komplett ausgerottet.

*349* Pandanus-Bäume sind häufig vertreten. Eine Gruppe steht verlassen an der Ostküste	350 Dichter Kasuarinen-Bestand bietet an den meisten Stränden wunderbaren Schutz gegen die Sonne. Hier an der Ostküste bei Anse Ally	351 An der Ostküste findet man die schönsten Badestrände auf Rodrigues: Hier von Anse Ally nach Saint François
Ihre Dezimierung begann mit dem Anlaufen der Schiffe, welche diese Insel, die mitten im Indischen Ozean liegt, aufsuchten, um dort Schutz vor Stürmen zu suchen und ihre Frischwasser- und Frischfleisch-Reserven aufzustocken. Dabei kamen ihnen die wehrlosen und anspruchslosen Schildkröten sehr gelegen. Auf dem Schiff konnten sie sie monatelang als lebende Fleischreserve transportieren.

*352* Bei Saint François im Osten: Eine Kliffküste unterbricht den Sand- strand um später weiteren Sandbuchten Platz zu machen	353 Der öffentliche Strand bei Saint François im Osten	354 Das Betreten des Cotton Beach Resorts im Nordosten ist ein „Aha“- Erlebnis. Wer kann sich € 125 pro Person/Nacht leisten. Wir nicht!
Später kamen die Wilddiebe mit ihrer Profitgier dazu. Man könnte wahnsinnig werden. Wir freuen uns täglich an jedem Lebewesen, an jeder Pflanze, an allem, was die Natur wunderbarerweise hervorzaubert. Dann kommen diese geldgierigen und verantwortungslosen Menschen und zerstören alles, was das Leben auf unserem Planeten lebenswert macht.

François Leguat Riesenschildkröten- und Höhlen-Reservat im Südwesten
*355* Bizarre Stalaktiten und Stalagmiten zieren die “Grand Caverne” im François Leguat Reservat im Südwesten. Mit einer Länge von 500m ist es die grösste der elf Höhlen des Reservats	356 Der Rodrigues Flughund (Pteropus rodericensis) ist auf der Insel endemisch. Im François Leguat Reservat sehen wir einige dieser goldbraunen Säugetiere	357 Riesen-Schildkröten grasen im Tiyel Canyon des Reservats. Noch zu Hunderttausenden in 1691, wurden sie durch die menschliche Ausbeutung in Rodrigues ausgerottet. Dank dem Brutprogramm leben heute wieder über 1’100 Aldabra- und Radiata- Schildkröten im Reservat
Nun, dank dem seriösen Brutprogramm in diesem 19 Hektaren umfassenden Naturreservat leben heute hier wieder über 1’100 der riesigen Schildkröten der Arten Aldabra und Radiata, inklusive 150 Neugeborene. Sie werden gehegt und gepflegt. Es tut gut zu sehen, wie eine junge Frau gerade die aufgerissene Haut eines Tieres mit einem roten Desinfektionsmittel behandelt.

François Leguat Riesenschildkröten- und Höhlen-Reservat im Südwesten
*358* Ja, auch Schildkröten können uns ans Herz wachsen, besonders wenn sie so zutraulich auf uns zu kriechen .....	359 ….. diese Aldabra-Riesenschild- kröte mag es offensichtlich, von Liliana am Hals gestreichelt zu werden .....	360 ….. wer sagt, dass ich nicht niedlich ausschaue?
Wem schlägt das Herz nicht höher beim Anblick der grossen Ansammlung dieser liebenswerten Lebewesen, die im Tiyel Canyon zwischen den endemischen Büschen und Pflanzen, die einst die ganze Insel bedeckten, herum streifen? Es ist so herzerwärmend, wenn sie langsam auf uns zu kriechen und dann den Hals recken, um gestreichelt zu werden. Die älteste Aldabra Schildkröte wiegt 200kg und ist über Hundert Jahre alt. Die Begegnung mit solch einem „historischen“ Lebewesen ist einfach ehrfurchtgebietend.

*361* Der winzige vorgelagerte Felsen an der Südküste ist die „Île Hermitage“ – die „Einsiedelei“	362 Wir finden dieses Monument in Port Sud Est an der Südküste attraktiv, finden aber nicht heraus, wen es darstellt	363 Typisch für Rodrigues’ Küste sind die vielen Landzungen mit den verstreuten Häusern. Hier im Süden der Meeresarm Anse Grande Var
Aber nicht nur Schildkröten, sondern auch Rodriguische Flughunde (Pteropus rodricensis) leben in einem freien Gehege im Reservat. Es sind die einzigen endemischen Säugetiere der Insel. Leider bekommen wir nur eine handvoll dieser kleinen goldbraunen Geschöpfe zu Gesicht, die kurz vor dem Aussterben waren. 1970 verblieben nur noch 70 dieser Art, und sie wurden zu den raresten Flughunden der Welt. Jetzt ist deren Zahl wieder auf einige Tausend angestiegen. Doch noch immer gelten sie als vom Aussterben bedroht.

*364* Kasuarinen und kleine Sandbuchten prägen den Küsten- streifen bei Anse Mourouk im Süden	365 Die Polizei patroulliert auch in den abgelegendsten Winkeln der Insel, wie hier an der Südküste	366 Phänomenal sind die Dutzenden von Spinnen, die überall in riesigen Netzen zwischen Masten hängen. Es handelt sich um eine Seidenspinne (Nephila inaurata)
Allzu schnell sind wir beim zweiten Teil der Führung angelangt, bei der Höhle. Das ist mit ein Grund, weshalb vor allem Emil nicht sehr angetan von geführten Gruppen ist – man kann seinen Rhytmus nicht selber bestimmen! Obschon der Rundgang durch die 500m lange „Grande Caverne“ – die grösste von 11 Höhlen – mit den bizarren Stalagmiten und Stalagtiten durchaus interessant und sehenswert ist, hätten wir viel lieber mehr Zeit mit den Schildkröten verbacht. Wir lieben Tiere und solche Begegnungen sind jedesmal wieder erfüllend.

*367* Man trifft sich auf dieser kleinen Insel automatisch immer wieder! Emil und Rene, einem Deutschen, der schon seit acht Monaten in Rodrigues lebt	368 Feine Handwerksachen werden am Samstagsmarkt in Port Mathurin angeboten	369 Eine Familie sitzt am Samstagsmarkt in Port Mathurin vor ihrem Stand mit Taschen und Hüten, die aus trockenen „Vacoa“ (Pandanus)-Blättern geflochten sind
Unser Abflugtag, der Samstag, 2. Juli 2011, kommt unwiderruflich. Unsere entspannte Woche auf der Insel geht dem Ende entgegen. Aber wir haben am Morgen noch ausreichend Zeit für den Besuch des wöchentlichen Samstagmarktes in Port Mathurin. Während Emil sich mit Rene, einem Deutschen unterhält, den wir wiederholt trafen und der schon seit acht Monaten auf Rodrigues lebt, aber immer noch von den Seychellen, seinem letzten temporären Wohnort, träumt, streife ich durch die Marktstände. Sie sind prallvoll mit Obst und Gemüse, aber auch mit feinem Kunsthandwerk – mit Taschen und Hüten, die aus trockenen „Vacoa“ (Pandanus)-Blättern geflochten sind. Von überall lächeln mir schwarze Gesichter entgegen.

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Gesichter am Samstagsmarkt in Port Mathurin, die dem Ort den speziellen Charme verleihen
Drei Stunden später sitzen wir bereits im Flugzeug nach Mauritius. Rodrigues war für uns ein interessanter Einstieg in unser zweites Afrika-Abenteuer, dessen Kontinent wir in Kapstadt vor bald zwanzig Jahren (2.11.1992) nach vier Jahren Nord-Süd-Durchquerung mit nassen Augen in Richtung Australien verliessen. Es gibt uns Lust auf mehr! Dazu fehlt uns nur noch unser treuer „Wegbegleiter“. Nach 30 Tagen Seefahrt ist er nun von Sri Lanka kommend am 1.7.2011 im Hafen von Port Louis auf Mauritius‘ Hauptinsel angelandet, wobei er auf der Fahrt in Malaysia und Réunion umgeladen werden musste.

*373* Ein Mädchen verkauft getrockneten Tintenfisch am Samstagsmarkt in Port Mathurin	374 Zwei Schulkinder sind in Grand Baie auf dem Heimweg und lachen in die Kamera	375 Eine Mama verkauft Gläser mit verschiedenem Eingemachten wie Lemonen, Chili, Honig und Pickles

Weitere Webseiten aus Mauritius: Mauritius (Teil 2: Hauptinsel 1. Teil) Mauritius (Teil 3: Hauptinsel 2. Teil)
Zeitungsartikel über uns in Mauritius: Artikel: "Le tour du monde en LandCruiser", Tageszeitung "Le Mauricien" - 9. Juli 2011 Artikel: "Globe lovers", Wochenzeitung "Le Dimanche" - 10. Juli 2011 Artikel: "Emil et Liliana Schmid sur les routes à Maurice", Tageszeitung "Le Matinal" - 12. Juli 2011