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Bilder unserer Sri Lanka-Reise
[Teil 2: Kandy - Anuradhapura - Polonnaruwa - Batticaloa - Arugam Bay - Ella]
1. Teil: Colombo - Negombo - Sigiriya - Dambulla - Colombo - Nuwara Eliya - Peradeniya (vor Kandy)
3. Teil: Ella - Haputale - Tissamaharama - Tangalle - Galle - Colombo

Sri Lanka-Karte	Südasien-Karte
Sri Lanka-Karte	Südasien-Karte
letzte Foto: 8. Mai 2011 klicken Sie auf ein Bild, um es grösser zu sehen

*070* Der „Zahntempel“ in Kandy grüsst uns vom Seeufer. Hier wird ein Zahn Buddha’s aufbewahrt, einer der heiligsten Relikte; der Tempelbezirk wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt	071 Der Bahiravakanda Buddha wacht auf einem Hügel über das Seengebiet von Kandy, der zweitgrössten Stadt Sri Lanka’s	072 Pilger laufen entlang des „Zahntempels“ zu dessen Eingang
Kandy – 74 km nördlich von Nuwara Eliya – ist nicht nur die zweitgrösste Stadt von Sri Lanka. Dort steht auch der „Zahntempel“, die wichtigste buddhistische Stätte Sri Lanka‘s. Dieser liegt pittoresk am Ufer des kleinen Sees im Stadtzentrum, mit einer Waldkulisse im Hintergrund. Hier wird ein Zahn Buddhas aufbewahrt, eines der heiligsten Relikte. Er zieht Gläubige der ganzen Insel an, aber auch von andern asiatischen Ländern kommen viele Besucher.

*073* Opfergaben darzubringen gehört zu den religiösen buddhistischen Ritualen. Eine Frau auf dem Weg zum Tempel wählt ein Bouquet aus Lotus-Blumen für Rp. 200 (= €1.23)	074 Ein Gläubiger betet vor einem liegenden Buddha in einem kleinen Tempel neben Kandy‘s „Zahntempel”	075 Seite bei Seite: Eine buddhistische „Dagoba” und die christliche St. Paul’s Kirche im Areal vom „Zahntempel“ in Kandy
Für uns ist es nicht wichtig, im Tempelinnern gewesen zu sein, denn anscheinend sollen nur wichtige Besucher den Zahn von Buddha zu sehen bekommen. „Normalsterbliche“ sehen nur den goldenen Behälter, wo er aufbewahrt wird. Rp. 1'000 (€6.20) Eintritt pro Person sind uns dann doch zu viel, um nur durchgeschleust zu werden – so viele Gläubige stehen an. Wir konzentrieren uns lieber auf das Leben ausserhalb, das gratis ist und sich wirklich lohnt.

*076* Einer der vier kleinen Hindu- Schreine (Devales) neben dem „Zahntempel” in Kandy	077 Der Elephant und die zwei Hähne scheinen den tropischen Platzregen in Kandy‘s „Zahntempel-Areal” zu geniessen .....	078 ….. und der Affenmutter mit ihrem Jungen scheint die Abkühlung auch willkommen zu sein
Wir mischen uns unter die Familien, die zum Beten gekommen sind und ihre Opfergaben aus prächtigen Lotus-Arrangements darbringen. Je nach Grösse kosten sie an Ständen zwischen 50 (€0.31) und 200 Rupies (€1.25). Ein Elephant, Horden von Affen und sogar zwei Gockel tummeln sich im Tempel-Areal, das sich dem Ufer des stillen Kandy-Sees, dem Mittelpunkt der Stadt, entlang zieht. Eine Atmosphäre der Ruhe umgibt uns.

*079* Die kleine künstliche Blumeninsel und der Springbrunnen in Kandy’s See tragen zum Charme des Stadtbilds bei	080 Ein weisser Reiher stochert am seichten Ufer des Kandy Sees	081 Schwarze Kormorane reinigen und trocknen ihr Gefieder auf einem dürren Ast. Vom andern Seeufer grüsst Kandy‘s „Zahntempel“
Erst als sich der Himmel plötzlich verdunkelt und ein heftiger Tropenregen nieder prasselt, ziehen wir weiter. In der Pizza-Hut am See kaufen wir uns eine mittelgrosse Käse-Zwiebel-Pizza für Rp. 630 (€3.90), und mit zwei Flaschen Lion Bier aus unserem Kühlschrank lassen wir uns unsere heutige Hauptmahlzeit an einer schönen Ecke am See schmecken.

082 Wir parkieren unseren Land Cruiser auf der Südseite des Kandy Sees beim Malwathu Mahu Viharaya	083 Lehrerin und Schüler in der Stadt Matale, 26 km nördlich von Kandy, lassen sich gerne fotografieren	084 Ein lieblicher Miniatur Hindu-Tempel zwischen Palmen in der Stadt Matale
Hauptthema unserer Diskussion ist die Nachricht des Todes von Osama Bin Laden am 2. Mai 2011 in Abottabad in Pakistan, die heute Morgen weltweit wie eine Bombe einschlug. Beim „9/11“-Terroranschlag zehn Jahre zuvor am 11. September 2001 waren wir übrigens in den USA und verkauften im Staate Indiana auf einem Flohmarkt Muscheln, um unsere Reisekasse aufzubessern.

085 Der Muthumariamman Thevasthanam Tempel in der Stadt Matale zwischen Kandy und Dambulla ist der höchste Hindu Tempel Sri Lanka’s .....	086 ..... Opfergaben von Früchten werden am Tempel- Eingang verkauft .....	087 ….. eine der pachtvoll geschnitzten zeremonielle Kutschen („Chariots“), die am Matale Theru Festival von Tausenden von Gläubigen mit Seilen durch die Stadt gezogen werden
Über dem See leuchtet das Dach des Zahntempels golden in der Morgensonne, schwarze Kormorane reinigen ihr Gefieder auf einem dürren Ast und weisse Reiher stochern am seichten Ufer, als wir Kandy verlassen. Wir verschieben uns nach Anuradhapura, 130km weiter nördlich, welches zum sogenannten „kulturellen Dreieck“ gehört. Es geht von Kandy über Anuradhapura und Polonnaruwa und beinhaltet dabei auch Dambulla, Sirigiya und weitere kleinere Tempelanlagen, wie Mihintale, Aukana und dergleichen. Eigentlich gibt es für Anuradhapura, Polonnaruwa und Sirigiya ein sogenanntes „Kulturelles Dreieck Eingangs-Ticket“, welches Rp. 5'400 (€33.50) kostet. Mit dieser Eintrittskarte kriegt man „drei für zwei“ der zuvor genannten Stätten, aber alles andere ist zusätzlich separat vor Ort zu bezahlen – ziemlich konfus und sehr teuer, da die Lokalen nur 5% bis 10% bezahlen von dem was ein Tourist hinblättern muss!

088 Eingangstor zum Aluvihara Kloster, gerade nördlich von Matale, wo ein goldener Buddha an einem Berghang auf einem grossen Felsbrocken thront .....	089 ….. Nahaufnahme des goldenen Buddha	090 Ein Mönch in seiner Safran Robe ist auf dem Weg zu einem Tempel
In Matale, zwischen Kandy und Dambulla gelegen, kommen wir am ‚Muthumariamman Thevasthanam Tempel’, dem höchsten Hindu-Tempel Sri Lanka’s vorbei. Ein Wächter winkt uns in einen Schuppen nebenan. Dort hebt er für uns zwei Planen hoch. Prachtvoll geschnitzte zeremonielle „Chariots“ (Kutschen) kommen zum Vorschein. An Hindu-Festlichkeiten werden sie von Tausenden von Gläubigen mit Seilen durch die Stadt gezogen, je ein „Chariot“ für eine Gottheit. Wenig später sticht uns eine goldene Buddha-Figur des Aluvihara-Klosters ins Auge, die an einem Berghang auf einem grossen Felsen thront. Was für eine prächtige religiöse Vielfältigkeit!

*091* Gläubige beten bei der über 2'100 Jahre alten Mirisavatiya Dagoba in Anuradhapura, der ehemaligen Hauptstadt Sri Lankas .....	092 ….. die Mirisavatiya Dagoba ist eine der acht heiligen Plätze in Anuradhapura .....	093 ….. zwei junge Menschen meditieren in einer stillen Ecke
Anuradhapura, die Hauptstadt des grössten ehemaligen Reichs Sri Lankas, übertrifft unsere Erwartungen bei weitem. In ihrer Blütezeit soll sie die grösste Klosterstadt der Antike gewesen sein mit Dutzenden von Klöstern und Zehntausenden von Mönchen. Uns faszinieren vor allem die historischen, monumentalen Dagobas, auch Stupas und Pagoden genannt.

*094* Die Jetavanarama Dagoba (122 m) in Anuradhapura war die grösste Dagoba, die je gebaut wurde. Sie bestand aus 93.3 Millionen roten Ziegelsteinen	095 Scheinheilige Affen warten auf einen unbewachten Moment, um auf das Dach unseres LandCruisers zu steigen	096 Die Thuparama Dagoba in Anuradhapura wird als die erste in Sri Lanka erbaute Dagoba erachtet (250-210 v.Chr.). Sie wurde allerdings 1862 infolge Zerstörung wieder neu aufgebaut
Sie wurden gebaut, um die heiligsten Relikte des Buddhismus zu schützen. In einem blendenden Weiss ragen sie gegen den Himmel. Laut einem Reiseführer sollen von den architektonischen Werken verflossener Zivilisationen nur noch die Pyramiden von Gizeh in Ägypten grösser sein als die drei Hauptdome in Anuradhapura. Allein durch ihre Grandiosität flössen sie uns Ehrfurcht ein.

*097* Hier an der nördlichen Schutzmauer der Ruvanvelisaya Dagoba (war einmal 103m hoch, 113m Umfang) in Anuradha- pura stehen Hunderte von Elefanten Schulter an Schulter Wache .....	098 ..... die blendend weisse Dagoba ist eines der Meisterstücke Sri Lanka’s .....	099 ….. der westliche Teil der Schutzmauer im Norden ist das Ebenbild des östlichen Teils – Hunderte von wachsamen Elefanten. In der ganzen Dagoba sollen insgesamt 1'900 Figuren sein
In dieser Stadt steht auch der meist verehrte Baum der Welt, der heilige „Sri Maha Bodhi“ (eine Art Feigenbaum). Er stammt von einem Schössling des Originalbaums von Bodhgaya in Indien, unter welchem Buddha Erleuchtung fand und von wo er seine Lehre weiter verbreitete. Der älteste Ast wird sorgfältig mit goldenen Krücken gestützt, und der Baum selbst – er ist einer der ältesten Bäume der Welt - mit einer Umzäunung geschützt. Er wirkt eher unscheinbar, und beinahe wären wir an ihm vorbei gelaufen. Zutritt ist durch ein „Häuschen“, wo man die Schuhe ausziehen muss und kontrolliert wird. Überhaupt sind die Polizei-Kontrollen bei diesen heiligen Stätten recht gross, wurde doch auch Anuradhapura am 6.10.2008 von einer Selbstmörderbombe der Tamil Tigers betroffen.

*100* Die Hinduracke (Coracias benghalensis), macht ihre Aufwartung an der Stupa	101 Die Lankarama “Vatadage” in Anuradhapura – ein Relikthaus bestehend aus einer zentralen Dagoba, flankiert mit Buddha-Bildnissen und eingekreist mit Säulen	102 Anuradhapura: Eine Prozession von Gläubigen und Mönchen begibt sich zum meist verehrten Baum der Welt – zum heiligen „Sri Maha Bodhi“ (eine Art Feigenbaum)
Nach zwei Tagen sind wir wieder unterwegs - in südöstlicher Richtung zur zweiten der alten Ruinenstädte Sri Lankas: Polonnaruwa – einst ein florierendes Handels- und Religionszentrum. Irgendwie sind wir heute nicht in derselben Stimmung für Ruinen und Steine eines verflossenen Imperiums wie wir es Ende 2005 in Kambodscha waren, zumindest nicht zum Touristen-Tagespreis von €20 pro Person. Daher begnügen wir uns mit einem Besuch des südlichen, eintrittsfreien Teils beim Polonnaruwa Rest House, wo 1954 Königin Elizabeth II logierte. Languren-Affen tummeln sich hier zwischen steinernen Zeugen, Säulen und einem imposanten steinernen Löwen. Sie bringen etwas Leben in das Durcheinander von Steinen.

*103* Ein Mönch betet mit den Gläubigen beim „Sri Maha Bodhi“ Baum in Anuradha- pura. Er stammt von einem Schössling des Originalbaums von Bodhgaya in Indien, unter welchem Buddha Erleuchtung fand .....	104 ….. die Gläubigen verlassen nach dem Gebet die heilige Stätte des „Sri Maha Bodhi“ Baums .....	105 ..... der älteste Ast wird sorgfältig mit goldenen „Krücken“ gestützt, und der Baum selbst mit einer goldenen Umzäunung geschützt. Er soll 288 B.C. oder 246 v.Chr. gepflanzt worden sein, ist somit über 2'250 Jahre alt und der älteste lebende Baum
Mitte Vormittag am folgenden Tag verlassen wir Polonnaruwa auf der sehr guten A11-Haupstrasse Richtung Osten. Die Dörfer hören auf, der Verkehr wird spärlicher und wir begegnen zum ersten Mal Militärposten, einem nach dem andern. Entweder sind sie in den primitiven Militär-Unterständen stationiert, welche die Strasse säumen, oder sie stehen mit geschultertem Gewehr direkt an der Strasse Wache.

106 Die Säule mit Löwenköpfen ist ein tragendes Element des domartigen Tempels gegenüber dem Universitäts-Park in Mihintale, 14km östlich von Anuradhapura .....	107 ..... die riesige Struktur des domartigen Tempels zeigt herrliche Reliefs auf Zierplatten in jeder der vier Himmelsrichtungen .....	108 ..... detail einer der Zierplatten
Sind sie ein Überbleibsel des bis 2009 stattgefundenen Krieges zwischen den hinduistischen Tamilen und den buddhistischen Singhalesen? Oder ist es ganz einfach eine Arbeitsbeschaffung? Oder gar beides? Die Tamilen, im Norden beheimatet, rückten im über zwei Jahrzehnte langen Kriegsgeschehen auf der Ostseite der Insel bis zum Yala-Nationalpark im Süden vor.

109 Die Maha Dagoba des Tempel Komplexes in Mihintale, 15km östlich von Anuradhapura, grüsst von der Hügelspitze	110 Etwa 15km westlich der Hauptstrasse Dambulla – Anuradhapura steht der 12m hohe, aus einem einzigen Felsbrocken gemeisselte Aukana-Buddha. Er wurde im 5. Jahrhundert erstellt. Nachdem die Taliban im März 2001 den damals grössten Buddha der Welt in Bamiyan/Afghanistan zerstörte, ist nun dieser Nummer 1	111 An der Strasse nach Polonnaruwa grüsst ein weiterer riesiger, jedoch neu gebauter Buddha bei Minneriya am Minneriya-Staubecken
Die Militaristen lassen uns ausnahmslos passieren, im Gegensatz zu den braun uniformierten Polizisten, die uns nun je länger je mehr zum Anhalten zwingen. Langsam aber sicher gehen sie uns auf den Keks. „Warum haltet Ihr uns immer auf? Was haben wir falsch gemacht? – beginnt Emil in einem entnervten Ton zu fragen. Das bringt sie jeweils ganz aus der Fassung und mit einem breiten Grinsen geben sie uns das Zeichen zum weiterfahren. Nur ein einziger hochrangiger Offizier wurde etwas bissig und verlangte Emil‘s internationalen Führerausweis, wie wenn wir ohne ihn eine Fahrerlaubnis für unser Auto in Sri Lanka erhalten hätten.

*112* Frisch angepflanzte Reisfelder in Polonnnaruwa	113 Ein ungewohntes Strassenbild: Zwei hoch mit Holz beladene Fahrräder. Das Brennholz muss von weither geholt werden	114 Schwärme von Kuhreihern sind ein häufiger Anblick auf den Feldern
Wir fahren auf dem Weg zur Ostküste durch „Niemandsland“, durch eine flache Steppenlandschaft mit leuchtend gelbem Gras, gespickt mit günen Bäumen. Unwillkürlich wandern unsere Gedanken zur afrikanischen Savanne zurück. Lang, lang ist es her! Was für ein herrliches Gefühl der Weite und Freiheit! Sobald wir jedoch die Küste erreichen, beginnt auch die Bevölkerungsdichte wieder.

*115* Ein fein gemeisselter Löwe inmitten von Steinsäulen in der südlichen Ruinenstadt von Polonnaruwa. Die historische Stadt von Polonnaruwa ist auch auf der Liste des UNESCO Kulturerbes .....	116 ..... Hanuman-Languren-Affen hausen auf den Bäumen zwischen den Ruinen .....	117 ..... Emil steht am Rand der historischen Schleuse der „Königlichen Bäder“
Hier betreten wir auch das Gebiet, wo am 26. Dezember 2004 der Tsunami wütete, der über 35‘000 Menschenleben kostete – nach Indonesien die meisten Todesopfer. Man merkt, dass die Menschen hier ärmer sind als im Westen. Es gibt wieder viele Fahrräder – im Westen sahen wir kaum noch welche – und auch die Motorräder haben zugenommen. Dafür gibt es weniger Autos. Doch die neuen LandCruiser der UN zirkulieren immer noch!

*118* Einer der farbenfrohen Hindu Tempel an der östlichen Küstenstrasse bei Chenkaladi .....	119 ….. Details der Götterfiguren	120 Ein weiterer kleiner Hindu-Tempel
Hindu-Tempel lösen nun die buddhistischen Tempel des Westens ab und auch die christlichen Kirchen nehmen etwas zu. Abgemagerte Kühe laufen frei herum. Die Menschen sind neugieriger. „What is your name?“, „Where are you from?“, „How many babies do you have?“ – es ist Indien pur. Am frühen Nachmittag sind wir bereits in Batticaloa und überqueren die einspurige Brücke nach Kallady. Dort hat der Tsunami ebenfalls stark gewütet. Ein Teil der alten Küstenstrasse wurde weggeschwemmt, die neue Verbindung besteht immer noch aus einer Erdstrasse. Dort, direkt am weissen Sandstrand, finden wir einen schönen Mittagsplatz.


*121* Die islamische Schule ist aus in Maruthamunai bei Kalmunai an der Ost- küste – die Mädchen machen sich auf den Heimweg. An der Ostküste leben vorwiegend Moslems und Hindus, einige Christen und nur wenige Buddhisten	122 Ein kleiner Kleiderladen in Batticaloa	123 Die imposante blaue Kirche „Our Lady of Sorrows” (oder „Our Lady of Presentation”) in Batticaloa ist achteckig gebaut
Während wir Brot und eine Büchse Tunafisch verzehren, schauen wir aufs Meer hinaus, das heute ruhig ist. Es ist ein eigenartiges Gefühl sich vorzustellen, dass es sich urplötzlich in eine brodelnde Hölle verwandeln kann, die alles auslöscht, was ihr im Wege steht. Aber das Leben geht weiter: Zwei Fischer schaukeln mit ihrem Kanu auf den Wellen und warten auf einen günstigen Moment, um ihr Netz auszuwerfen. Am Strand sind vier Frauen damit beschäftigt, Äste von noch jungen, nach dem Tsunami angepflanzten Kasuarina-Bäumen abzubrechen. Sie bündeln sie, um sie als Brennholz abzutransportieren.

*124* Ein Fischer wirft in Kallady bei Batticaloa an der Ostküste sein Netz aus	125 Wir rollen durch die fruchtbare Ebene von Batticaloa ins südlicher gelegene Arugam Bay	126 Eine ländliche Szene an der Ostküste nach heftigen Regenfällen
Südlich von Batticaloa ändert sich das Bild dramatisch. Dort machen die kunstvollen Hindutempel mit ihren vielen Götterfiguren den nüchternen grün gestrichenen Moscheen platz – grün ist die Farbe des Islam. Gleich zu Hunderten strömen Mädchen und Studentinnen in „arabischer“ Verhüllung bei Schulschluss auf die Strasse. 80 km weiter, im Surfer- und Hängerort von Arugam Bay unterbricht um fünf Uhr morgens die Stimme des Muezzin, der zum Gebet ruft, die Nachtruhe – seit Sokotra im Jemen das erste Mal. Ja, wir sind zweifellos in einer moslemischen Ecke Sri Lanka’s. Muselmanen machen 7.5% der Bevölkerung aus. 70% sind Buddhisten und 15% Hindus und 7.5% Christen.

*127* Einige wenige Hausruinen entlang der Ostküste sind stumme Zeugen des Tsunamis vom 26. Dezember 2004	128 Notunterkünfte in Pottuvil für die vom Tsunami heimgesuchten Menschen an der Ostküste. Obwohl die Ostküste am schlimmsten betroffen wurde, wurde Sri Lanka ringsum schwer betroffen: 35'000 Tote und Vermisste	129 Die historischen Ruinen von Mudu Maha Vihara in Pottuvil im Osten. Sie beinhalten einen 3m-hohen Buddha und zwei kleinere Statuen
Arugam Bay ist ein Surfer-Paradies. Vor dem 2004 Tsunami war dieses Küstenort aber zeitweise auch so etwas wie ein „ceylonesisches Hippie-Zentrum“, nach unserem Eindruck teilweise auch heute wieder. Es ist nicht „unser“ Ort. So sind wir anderntags bereits wieder unterwegs. Wir fahren nach Potuvil zurück und wenden uns auf der Strasse A4 dem Inland und somit dem Westen zu. Teiche mit Teppichen von blühenden weissen Seerosen tauchen immer mal wieder auf.

*130* Kanus der Fischer reihen sich auf einer Sandbank an der Arugam Bay aneinander. Es wird gesagt, dass infolge der Tsunami- Hilfe so viele Boote geschenkt wurden, dass einige Fischer eine kleine Flotte besassen	131 Die pittoreske Bucht der Arugam Bay mit seinen farbenfrohen Fischerboten. Arugam Bay ist auch als Surfer-Paradies berühmt. Dieser Strandort war vor dem 2004-Tsunami zeitweise ein etwas „ceylonesisches Hippie-Zentrum“ (wenn es die politischen Verhältnisse zuliessen)	132 Kein Strassenlärm – nur Strand, Meer und Sonne an der Arugam Bay
Wir sehen unseren ersten wilden Elefanten, der sich ein Bad gönnt, zwei wilde Pfauen-Paare und immer wieder Schwärme von Wasservögeln. Es ist so friedlich, aber die Hitze ist beinahe unerträglich. Es soll das heisseste Gebiet Sri Lankas sein. Trotzdem machen wir bei Wellawaya noch einen kleinen Abstecher nach Buduruwagala, um die sieben Buddha Figuren zu bestaunen, die in eine senkrechte Felswand gehauen sind. Die grösste Statue ist 16m hoch. Wirklich imposant!

*133* In der Nähe des kleinen östlich gelegenen Lahugala Kitulana Nationalparks sehen wir unseren ersten wilden Elefanten	134 Die Strasse Nr. 4 gegen Westen führt uns durch eine reizvolle Landschaft mit manchen Seerosenteichen	135 Die „Mimosa pudica“ ist ein sensible Blüte. Ihre Blätter klappen zusammen, wenn man sie berührt
Dann ruft die kühle Höhenluft der Berge. Eine gute Asphaltstrasse führt uns nach Ellla, einem beliebten Ferienort auf 1’041m Höhe gelegen. Kurz vor dem Ziel kommen wir am Rawana Ella Wasserfall vorbei, der von hoch oben über eine Felswand 25m in die Tiefe rauscht. Wie an den meisten Touristenorten, sind Affen auch hier blitzschnell zur Stelle und wehe dem, der die Autoscheiben und -türen nicht sofort schliesst!

*136* Die in eine Welswand gehauenen Buduruwagala Buddha Statuen bei Wellawaya (5km Süd auf der A2 und 4km West auf einer schmalen Nebenstrasse)	137 Der Ravana Ella Wasserfall zwischen Wellawaya und Ella rauscht durch eine steinige Schlucht 25m in die Tiefe	138 Der vielgepriesene Ella-Gap, wo man bei klarer Sicht bis an die Küste sehen soll
Einige Kilometer später, nach einem kurzen aber verlöcherten Teilstück, empfangen uns die gemütlichen Strassenbeizlein des kleinen Höhenorts. Kaum sind wir am Ortseingang, so sind wir auch schon wieder am Ortsausgang. Ausser dem Bergpanorama mit dem vielgepriesenen Ellla Gap und einer Bahnstation gibt es jedoch nicht viel zu bewundern. Aber die kühle Höhenluft ist zurzeit alles, was wir wollen, bevor wir wieder in die Ebenen von Süd-Sri Lanka begeben. So quartieren wir uns in einem einladenden Erkerzimmer im Hotel Country Comfort ein.

139 Eine kleine Zwischenverpflegung lockt am Strassenrand beim Ravana Ella Wasserfall	140 Ein frisch vermähltes Paar geniesst die Sicht über den Ella Gap	141 Wo die Touristen sind, da sind auch die Affen (es gibt was zu futtern). Hier beim Ravana Ella Wasserfall einige ‚Ceylon-Hutaffen’

Weitere Webseiten aus Sri Lanka: 1. Teil: Colombo - Negombo - Sigiriya - Dambulla - Colombo - Nuwara Eliya - Peradeniya (vor Kandy) 3. Teil: Ella - Haputale - Tissamaharama - Tangalle - Galle - Colombo
Zeitungsartikel über uns in Sri Lanka: Artikel: "Record breaking cruise", Tageszeitung "Daily News" - 22. April 2011 Artikel: "Around the world on a steady truck", Wochenzeitung "Sunday Observer" - 24. April 2011