- Bilder unserer Reise nach Aserbaidschan
- - Vom 13. bis 24. Juni 2013 – Georgien-Balakən-Şəki-Lahıç-Baku-Xınalıq-Quba-Laza-Baku-Gəncə-Georgien Grenze
- vorher:
- Georgien Teil 1 – 4. - 13. Juni 2013: Türkische Grenze - Adscharien - Tiflis - Kakheti - Grenze Aserbaidschan
- Türkei – 28. Mai bis 4. Juni 2013: Iran Grenze - Esendere - Hakkari - Van - Doğubayazıt - Kars - Ardahan - Hopa - Georgien Grenze
- nachher im Kaukasus:
- Georgien Teil 2a – 24. Juni bis 2. Juli 2013: Grenze Aserbaidschan - Tiflis - Grenze Armenien
- Armenien Teil 1 – 2. bis 9. Juli 2013: Grenze Georgien - Akhtala - Haghpat - Dilijan - Lake Sevan - Selim - Arates - Bergkarabach
- Bergkarabach – 9. bis 17. Juli 2013: Armenien - Stepanakert - Gandzasar - Martakert - Tigranakert - Tnjri - Shoushi - Armenien
- Armenien Teil 2 – 17. bis 22. Juli 2013: Bergkarabach - Goris - Tatev - Noravank - Khor Virap - Echmiadzin - Geghard - Gyumri - Georgien
- Georgien Teil 2b – 22. bis 31. Juli 2013: Armenien - Ninotsminda - Tiflis - Mtskheta - Kazbegi - Kutaisi - Zugdidi
- Georgien Teil 3a – 31. Juli bis 5. August 2013: Zugdidi - Swaneti - Zugdidi - Grenze Abchasien
- Abchasien – 5. bis 13. August 2013: Georgien - Sukhumi - Tsebelda - Novyy Aton - Lake Ritsa - Gagra - Pitsunda - Georgien
- Georgien Teil 3b – 13. bis 15. August 2013: Grenze Abchasien - Poti - Fähre nach Ilyichevsk/Ukraine
|
|
|
|
||
|
|
|
|
13.6.2013: Der Grenzbeamte am Lagodekhi-Zollposten lӓchelt: „Ich wurde geboren, als Sie in Mexiko waren”, sagt er zu Emil. Er ist einer der vier Uniformierten, die aufmerksam unser Lӓnderband studieren. Dann ist er 28, rechnet Emil schnell aus. Die andern drei mit drei und vier Sternen auf den Schultern sind fortgeschrittenerem Alters. Überraschend sprechen alle relativ gut Englisch und sie plaudern locker, stellen aber auch die prӓzise Frage, wie man eine solch lange Reise finanzieren kann. Noch nie zuvor in den bisher bereisten 173 Lӓndern hat das ein Zӧllner so genau gefragt. Jede Tür des LandCruisers wird dann geӧffnet. Die einzige Frage ist dann aber nach Wein. Wir haben nur zwei Liter und die darf man einführen. €30 werden für die Strassengebühr abgenommen. Niemand erwӓhnt eine Haftpflichtversicherung. Dies alles erzӓhlt mir Emil im nachhinein, denn ich wurde vom jungen Militaristen, der immer nur vier Autos auf einmal durch das Zolltor lӓsst, aufgefordert auszusteigen und den Passagierkanal zu benutzen. Es dauert für mich keine fünf Minuten, dann stehe ich schon am Grenz-Ausgangstor und warte auf Emil und unseren LandCruiser. |
||
|
|
|
| Als wir unsere ersten Meter auf aserbaidschanischen Strassen fahren, ist es schon Mitte Nachmittag und es ist immer noch heiss, rd. 8 Grad wӓrmer als in Tbilisi/Georgien. Beim ersten Schattenbaum halten wir für ein kurzes Picknick und werden gleich von Horden fetter Bremsen begrüsst. Es ist vor allem das Blau unseres LandCruisers, das sie anlockt. Blau zieht anscheinend auch Bienen an. Warum sonst sind die vielen Bienenstӧcke entlang der Strasse meistens blau? Ein Strassenverkäufer von nebenan schaut vorbei und schenkt uns einige super aromatische Tomaten. | ||
|
|
|
| Die dicht bewaldeten Hügel, die uns an der Georgien-Aserbaidschan-Grenze empfangen haben, werden von gelben Weizenfeldern abgelӧst. In Zaqatala, der nächsten Stadt, benӧtigen wir erst einmal Geld für Benzin, denn der Tank lӓuft leer. Die Wӓhrung ist Manat (AZN). Bei allen Banken, die wir ausprobieren, spuckt der ATM nur 200 aus (€195). Doch vorerst reicht es. Denn das Benzin kostet hier weniger als in Georgien, rd. €0.57 der Liter. Wir checken im Hotel Zaqatala für AZN 25 (€25) ein. In unserem kleinen, sauberen Zimmer stossen wir mit der letzten Fünfliterflasche eiskaltem Bier aus Georgien aus unserem Engel-Kühlschrank auf die Einreise in unser 174. Land an und sind kurz darnach bettreif. | ||
|
|
|
|
14.6.2013: Das Frühstück am nächsten Morgen ist wie im Iran: Butter, Kӓse, Schlagrahm, Honig und Fladenbrot. Obschon der Mann an der Reception gestern Abend bestätigte, es sei inklusiv, ist es nicht. Wir bezahlen 5 Manat. Uns ärgert nicht der Betrag, sondern die „Verarschung“, wie Emil es nennt. Unsere gute Laune ist aber wieder hergestellt, als wir in der Stadt den „Gros Markt“ – einen grossen gepflegten Supermarkt – entdecken. Dort gibt es endlich auch wieder „Whitener“ für unseren Morgenkaffee, der in Georgien nicht erhältlich war. Wir kaufen Kirschen für Manat 1.80 das Kilo, Äpfel, Mineralwasser und Sauerkirschen-Konfitüre aus Deutschland. Wie auch zuvor in Georgien, gibt es auch hier viele Produkte aus Europa. Ebenso aus Deutschland stammen auch die meisten Büsslein; oft sind sie noch mit deutschen Namen angeschrieben. |
||
|
||
|
|
|
| Am Mittag verlassen wir Zaqatala und setzen unsere Fahrt auf der M5 südostwӓrts fort. Irgendwie machten wir uns von den Strassen des Öllandes Aserbaidschan eine andere, positivere Vorstellung. Zumindest ist die M5 nicht besser als die Strassen im Nachbarland Georgien. Was uns auch auffӓllt, ist der Personenkult des Prӓsidenten Ilham Aliyev. Er ist überall auf teils riesigen Strassenplakaten verewigt. Den Text dazu kӧnnen wir nicht entziffern – zu fremdartig ist die Sprache. Sie gehӧrt zur Turk-Sprachfamilie. Dass das Land eine ausgesprochene „Mӓnnergesellschaft” ist, fӓllt uns richtig auf. Sehr selten sehen wir eine Frau unter ihnen, sei es auf der Strasse, in Cafes, in Autos, auf Parkbӓnken oder in Gartenrestaurants. Und dass das Land vor 1991 zu UdSSR gehӧrte, ist auch offensichtlich. Vieles trӓgt noch den Stempel der damaligen Sowjetunion. | ||
|
|
|
| Wir erreichen Shӓki (Şəki), im Lonely Planet als Aserbaidschans „lieblichste Stadt“ beschrieben, Mitte Nachmittag. Die Stadt liegt wunderbar zwischen tief bewaldete Hӓnge eingebettet, ihre angepriesene Hauptattraktion sind die schӧnen restaurierten Steinhӓuser mit ihrer speziellen Architektur. Mir gefallen sie. Emil kann sich jedoch nicht begeistern. Sie sind ihm zu unnatürlich – zu „geschleckt”. Das Karawanserei-Hotel mit seinen fein gewӧlbten Decken aus Ziegelsteinen, dem gepflegten Garten mit Rosen und blühenden Strӓuchern, erinnert uns an Iran, nur mit dem Unterschied, dass dort echtes Leben herrschte, hier ist es eher ein Schaustück – ein schӧnes zwar. Dass wir am Abend dann in diesem legendӓren Hotel für 30 Manat (€30) nӓchtigen, liegt darin, dass wir keinen wilden Nachtplatz fanden, wo wir uns sicher fühlten. Es ist Samstag, wo dem Alkohol stark zugesprochen wird, so dass wir den gewӓhlten Platz kurz vor der Hunting Lodge wieder verlassen, als grölende Saufbrüder an uns vorbeifahren. Diese Gegend ist an Wochenenden ein Tummelplatz. Es gibt ein Restaurant nach dem andern mit den hier beliebten Esspavillions. Auch ein Vergnügungspark fehlt nicht. | ||
|
||
|
|
|
|
15.6.2013: Unser Zimmer im Karawanserei-Hotel ist uns zu dunkel, um zu frühstücken. Es zieht uns ans Licht und an die Sonne. Kaum liegt Shӓki (Şəki) hinter uns, tauchen beidseits der Strasse langstielige goldgelbe Blumenteppiche auf – ganze Wiesen davon. Perfekt für unser Morgenessen. Es sind solche unerwarteten Momente, welche die Freude an unserem Reiseleben immer wieder so richtig entfachen. Weiter Richtung Ismayilli (İsmayıllı) fahren wir dem Grossen Kaukasus entlang, wo die hohen Bergspitzen teils noch schneebedeckt sind. Es ist eine herrliche Landschaft: goldgelbe Weizenfelder, grüne Wälder und dahinter die Schneeberge. Wir sind gerade am Fotografieren, als ein beiger LandCruiser mit deutschem Kennzeichen hinter uns hӓlt. „Es kӧnnen nur Europӓer sein, die hier anhalten um zu fotografieren“, begrüsst uns Ingrid. Sie und Klaus sind auf dem Weg nach China. Am 15. Juli 2013 werden sie in Kirgistan am Torurgart-Pass vom chinesischen Führer erwartet. Sie haben es deshalb eilig, wollen heute noch Baku, die Hauptstadt, erreichen. |
||
|
|
|
| Wir hingegen haben genügend Zeit. Unser Tagesziel ist das Dorf Lahic (Lahıc), nordӧstlich von Ismayilli gelegen. Es soll eines der malerischsten Bergdӧrfer sein. Nach der Erfahrung von Shӓki (Şəki) sind wir etwas skeptisch. Doch was uns auf 1’211m erwartet, ist tatsӓchlich wunderschӧn. Allein schon die Bergfahrt mit dem wuchtigen Landschaftsbild ist abenteuerlich. Tief unter uns bahnt sich rechts der Strasse das silbrige Band des Girdimançay-Flusses durch eine dramatische Schlucht den Weg ins Tal. Links ragen senkrechte hohe Felswӓnde gegen den blauen Himmel und dazwischen ist die in den Fels gehauene schmale einspurige Schotter-Bergstrasse. Es geht schon gegen Abend, als wir das Bergdorf erreichen. Noch sind einige Touristengruppen anwesend, sie ziehen aber bald ab und wir haben die Dorfstrasse mit ihren traditionell aus Stein- und Holzlagen gebauten Hӓusern und Holzbalkons für uns allein. In einem Laden schauen wir dem Kupferschmied bei der Arbeit zu, in einem andern riechen wir an den verschiedenen Gewürzen. In vielen Läden werden Kupferwaren und andere Souvenirs angeboten. Als wir gegen 18 Uhr vom Ende der Strasse wieder zum Parkplatz zurückkehren, sind einige Ladentüren bereits geschlossen. | ||
|
|
|
| Wir suchen einen Übernachtungsplatz. Eine steile und steinige Piste führt zum Bachbett runter. Sie wird von grӧsseren Fahrzeugen benutzt, für welche die schmale Dorfdurchfahrt gesperrt ist. Unsere erste Wahl ist gleich neben der Brücke. Ein Reiter, der seine Kuhherde an uns vorbei treibt, lӓdt uns mit Zeichensprache ein, bei sich zu Hause zu übernachten. Er spricht nur Russisch – ein Grund für uns hӧflich abzulehnen. Bald sind wir die Attraktion des halben Dorfes. Immer mehr Neugierige erscheinen auf der Brücke – Zeit, den Platz zu wechseln. Kaum haben wir uns wieder installiert, dreht der Wind und ein grӓsslicher Geruch von verwestem Getier lӓsst uns nochmals umziehen. Doch um 23 Uhr stimmt es einigermassen und wir legen uns schlafen. | ||
|
|
|
|
16.6.2013: Das Dorf schlӓft noch, als wir aufstehen und feststellen, dass der hintere rechte Reifen Luft verliert. Wir pumpen ihn auf und hoffen, dass wir bis zur nӓchsten Reifen-Reparatur-Bude über die Runden kommen werden. Ein Hirte hoch zu Pferd treibt seine Rinderherde bereits wieder auf die Weide, als wir den steinigen Allrad-Aufstieg vom Flussbett zurück zur Strasse in Angriff nehmen. Nur jetzt keinen ganzen Plattfuss! Wir haben keinen, doch die Luft entweicht stetig, aber langsam. Am schӧnsten Aussichtspunkt mit Blick auf den Canyon und den tosenden Fluss unter uns frühstücken wir. Bald wird es in Lahic wieder von Touristen wimmeln. Der Sonntags-Ausflugsverkehr ist schon auf der Anfahrt. |
||
|
|
|
| Langsam machen wir uns auf den Rückweg zur M4. In Shamaki (Şamaxı), dem ersten grӧsseren Ort, gibt es neben einer Tankstelle auch eine Reifen-Reparaturwerkstӓtte. Da der Schlauch jedoch immer noch nur wenig Luft verliert, sind wir optimistisch und verschieben die Reparatur auf Morgen und fahren zuerst die 28km zum Shamaki-Astronomischen-Observatorium aus der Sowjetzeit in Pirkuli weiter. Einige Imker, die neben ihren Bienenstӧcken nӓchtigen, bieten am Strassenrand Honig an. Für ein kleineres Glas will man rd. €10, für ein grӧsseres das Doppelte. Uns scheint es zu teuer. Die silbrigen Dome des Observatoriums leuchten uns schon von weitem entgegen. Es ist leider in Renovation und für Besucher geschlossen. Wir befinden uns wiederum auf 1’435m Hӧhe und beschliessen, hier oben in der Kühle der Berge zu übernachten. Auf einerm überwucherten Nebenpfad, der immer schlechter und schlechter wird und wo wir kein Auto mehr erwarten, schlagen wir unser Nachtlager auf. Als die Sonne hinter dem Hügelkamm verschwindet und ein starker Wind auftritt, wird es empfindlich kalt. | ||
|
|
|
| Gestern Abend war es Wunschdenken, mal ohne Störung zu schlafen. Irgendwann nach Mitternacht werden wir brüsk von Autoscheinwerfern aus dem Schlaf gerissen. Schlagartig sind wir hellwach und alarmiert. Doch wir haben Glück, das Auto fӓhrt an uns vorbei. Als wir frühmorgens aus dem Auto steigen, weht uns ein eisiger Wind um die Ohren, der uns zum frühstücken im LandCruiser zwingt. Gleich darauf fahren wir zur Reifenreparaturbude in Shamaki. Das Team ist freundlich, das kleine Lӧchlein im Schlauch ist schnell gestopft und innerhalb einer halben Stunde sind wir unterwegs zur Hauptstadt Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans mit über 2.1 Millionen Einwohnern. Dort checken wir im Araz-Hotel mit eigenem Parkplatz für teure AZN 60 (€60)! ein, wobei nicht einmal das Wifi richtig funktioniert. | ||
|
|
|
|
||
|
17.6.2013: Auf dem Hotel-Parplatz ist der englische Motorradfahrer Graham, dessen Maschine uns bereits vor einem Motel in Shӓki (Şəki) auffiel, beim Reparieren seines Motorrads. Wir können ihm mit einigen Werkzeugen aushelfen. Er wartet auf sein Turkmenistan-Transit-Visum und jammert, dass es nur drei Tage ab Ausstelldatum gültig ist (Anm.: Im 2016 kriegte man 5 Tage beim Transit-Visa). Für lӓngere Aufenthaltszeit herrscht in Turkmenistan nun Führerzwang. Und die Fӓhre von Baku nach Turkmembaschi soll nur sehr unzuverlӓssig verkehren, fügt er hinzu (Anm.: Die Fӓhre von Baku nach Aktau in Kasachstan schien 2016 zuverlӓssiger zu sein - www.acsc.az). Im Moment hat er ein absolutes Tief erreicht: „Als ich letzte Nacht mit den schmusigen Hotelkӓtzchen spielte, dachte ich: Warum gehe ich nicht einfach nach Hause und spiele dort mit Kӓtzchen“ drückt er seine momentane Gemütsverfassung aus. Wir können es sehr gut nachfühlen, denn das Reiseleben ist nicht immer einfach. Am nächsten Morgen checken beide aus, beiden ist das Hotel zu teuer. Er fährt gegen Süden zu einem der Häfen von Baku oder Alat, und wir gegen Norden in Richtung Dagestan/Russland. |
||
|
|
|
| Auf der schnellen Autobahn sind es rd. 160km bis Quba, der letzten grӧsseren Stadt 40km vor der Russland-Grenze im Norden. Von dort wollen wir eine 58km lange Bergtour zum abgelegenen Weiler von Xinaliq unternehmen. Sobald wir die in der Stadt beliebten „İstirahət zonaları“, die „ländlichen Bungalow Resorts“ welche die Strasse sӓumen, hinter uns lassen, so wird es Natur pur. Nie hӓtten wir erwartet, dass wir in Aserbaidschan noch eine solch wilde und spektakulӓre Landschaft finden werden: Dramatische Schluchten, bizarre Felswӓnde und Türme, und auf dem Hochplateau weites, grünes Weideland, eingerahmt von schneebedeckten Berggipfeln. Oft müssen wir den Allrad zuschalten, um die bis zu 35% steilen prekären Passagen zu bewӓltigen. Aber unser LandCruiser zeigt sich von seiner besten Seite und schafft es locker bis zum Endziel Xinaliq auf 2’350m Hӧhe gelegen. Was für eine unvergesslich herrliche Fahrt bei stahlblauem Himmel und sanftem Abendlicht! | ||
|
|
|
| Kurz vor dem Dorf steht ein einfaches Hӓuschen mit einer offenen Barriere. Niemand ist da, um die Zufahrt zum Dorf von 4 Manat (€4) Besuchsgebühr pro Person zu kassieren. Sobald das Dorf auftaucht, das auf der Kuppe eines Hügels liegt, sind auch schon Kinder zur Stelle. Nicht dass sie betteln, sie heften sich einfach an unsere Fersen und plappern munter darauf los, obschon wir kein einziges Wort verstehen. Khinalig ist ein Bergdorf, das noch einen unglaublich lӓndlichen Charme ausstrahlt. Packesel sind vor Hӓusern angebunden, Kӓlbchen und Kühe wandern frei herum, Gӓnsefamilien tummeln sich auf der Wiese, eine Mutter wӓscht mit ihrem kleinen Sohn Gemüse am Dorfbrunnen. Getrocknete Kuhfladen sind zu Zӓunen aufgeschichtet – Heizmaterial für die langen und kalten Wintermonate. Inzwischen gibt es drei Familien, wo man übernachten kann. Wir ziehen ein stilles Buschcamp vor und da wir das Ende der Strasse erreicht haben, machen wir uns bei schӧnster Abendstimmung auf den Abstieg. Wir haben keine Eile, es wird erst gegen 22h dunkel. Auf einer Wiese auf 1’200m Hӧhe finden wir einen perfekten Nachtplatz. | ||
|
|
|
|
18.6.2013: „Hörst Du ihn? Der Kuckuck ruft aus dem Wald?“ fragt mich Emil beim Frühstück. Nein, ich hӧre ihn nicht. Seit ich ein Hӧrgerӓt tragen muss, hapert es leider mit meiner Hӧrschӓrfe. Einige Frequenzen erreichen mich besser als andere. Trotzdem freue ich mich am Beginn des neuen Tages im Grünen und lausche den zwitschernden Vӧgeln um uns herum. Um 9 Uhr sind wir bereits zu unserer zweiten Bergtour unterwegs: Zum Dӧrfchen Laza im Qusar-Tal nebenan, dessen Lage im Lonely Planet auch als spektakulӓr bezeichnet wird. Für den Bau des Shahdag (Şahdağ) Skiresorts ist die zuvor abenteuerliche Piste dorthin einer Teerstrasse gewichen, eingeweiht im Dezember 2012 durch den Staatsprӓsidenten. So zumindest steht es im Internet. |
||
|
|
|
| Was wir zu sehen bekommen, ist eine Ernüchterung bis auf die Knochen. Keine Spur von Teerstrasse, nur eine einzige staubige, wenn auch breite Piste und eine einzige Baustelle. Ganze Hügel werden für den Bau des überdimensionalen Skigebiets abgetragen, um Baumaterial zu gewinnen. Schwere Lastwagen kriechen pausenlos hügelauf und hügelab. Sogar ein türkischer 40-Tonner wird mit einem Trax hochgezogen. Die ganze Umgebung ist mit Bauschutt verschandet – der absoluter Antiklimax. Die Skilift-Station ist schon fertig, aber drei riesige, noch unfertige Bauten zeugen vom Grӧssenwahnsinn des Projektes. | ||
|
|
|
| Wir begegnen einer Rinderherde, angetrieben von zwei Reitern. Einer der Reiter traktiert ein Schaf mit heftigen Fusstritten und zieht es dann an den Beinen aufs Pferd. Minuten spӓter kommt eine riesige Schafherde – es müssen Hunderte von Tieren sein – aufgeschlossen den Hang runter. Emil beobachtet, wie der Reiter und der Schafhirte anfangen sich zu streiten mit dem Resultat, dass der Reiter dem Schafhirten das maltraitierte Schaf vor die Füsse wirft. Diese ergreifende Begebenheit beschäftigt uns noch für lange Zeit. Schlussendlich kommt das „verherrlichte” Laza ins Blickfeld – eine Enttäuschung mehr! Es liegt zwar nett im Tal, eingebettet zwischen hohen Kaukasus-Bergen, z.B. Mount Shadagh 4’243m oder Heydar Peak 3’751m, lohnt aber den langen Hin- bzw. Umweg im Vergleich zum zuvor besuchten Khinalig in keiner Weise. | ||
|
|
|
| Enttӓuscht und deprimiert treten wir den Rückweg nach Quba an und diskutieren über den Fall des Schafes. Mit dem Bau des Shahdag Ski Resorts stossen nun zwei Welten aufeinander: Diejenige der Hirten, die seit eh und je ihre Herden hier weiden liessen und die Welt des Profits, der Geldgier. Zur Krӧnung dieses Antiklimax-Tages kriegen wir bei unserem Mittagessen am Fluss den Besuch eines Vierstern-Polizisten. „Die Mappe, die er unter den Arm geklemmt hat, enthӓlt wohl Strafzettel“, murmelt Emil. Ohne ein freundliches Wort verlangt er die Pӓsse und blӓttert dann lange darin herum wӓhrend wir abwaschen. Immer noch ohne ein Wort zu sagen, gibt er sie uns zurück und marschiert von dannen. Am Abend landen wir im Terrace-Hotel in Quba, nachdem wir den Preis auf AZN 50 (€50) heruntergehandelt haben und schlafen seit langem wieder einmal neun Stunden ohne Unterbruch. | ||
|
|
|
|
19.6.2013: Beim Frühstückstisch erkundigen wir uns nochmals, ob es wirklich inbegriffen ist. Ein Gast, der etwas Englisch spricht bestätigt uns „Free Price!“ Umso überraschter sind wir, als Viktor, der Kellner, uns nachrennt als wir am Packen sind. Das einzige was wir verstehen ist „Kaffee!“. Er wird doch wohl nicht den Kaffee extra kassieren wollen, weil üblicherweise immer Tee zum Frühstück serviert wird? Wir stellen uns dumm und fahren weg. |
||
|
|
|
| Rund 160 monotone Kilometer zurück zur Hauptstadt Baku stehen uns bevor. Einzig etwa 16km westlich von Giläzi (Giləzi) an der Strasse nach Khizi (Xızı) gibt es noch eine Sehenswürdigkeit: Die kleinen konischen, in rosa-weiss gestreiften farbigen Erdhügel, „Candy Cane Mountains“ genannt. Es ist eine verlassene, windgepeitschte Gegend, genau wie wir es mögen. Wenn wir denken, die schönsten gesehen zu haben, tauchen wieder neue auf. Das Gebiet zieht sich über einige Kilometer hinweg. Unser Rösti-Mittagessen müssen wir auslassen, zu sturmartig bläst der Wind. An ein Kochen im Freien, wie es bei uns der Fall ist, ist nicht zu denken. So kommen wir erst am späten Nachmittag in unserem Zimmer im sehr teuren Araz-Hotel in Baku dazu, einen Bissen zu essen. | ||
|
|
|
|
20.6.2013: Nachdem ich am Morgen auf dem Hotelparkplatz unseren LandCruiser sauber gewaschen habe – eine Arbeit, die zu meinen selbst auferlegten Pflichten gehört, die ich gerne verrichte – checken wir wieder aus und suchen uns eine günstigere Bleibe in der Nähe der Altstadt. Durch den ewig verstopften Stadtverkehr erreichen wir schlussendlich das Zentrum. Im Herzen der Altstadt, im Horizon-Hotel, werden wir fündig. Unser LandCruiser findet ausserhalb der Altstadtmauern einen sicheren Parkplatz für AZN 1 (€1) den Tag. Einige Minuten später sind wir schon zu Fuss auf unserer Besichtigungs-Tour. |
||
|
|
|
| Mit Emil und dem Lonely Planet als Führer flanieren wir während Stunden durch die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen und durch das moderne Baku mit den Boutique-gesäumten Fussgängerzonen und Gartenrestaurants. Wir bestaunen reichverzierte Gebäude aus der Sowjetzeit wie das Opernhaus, das Präsidium der Nationalen Akademie der Wissenschaften und das Nizami-Museum und enden dann am Seafront-Boulevard, einem Treffpunkt für verliebte junge Paare. Keine paar Meter voneinander entfernt, kleben sie tief umschlungen aneinander. Nachdem wir für längere Zeit Arabien bereisten, wo diese Art von Zuneigung in der Öffentlichkeit verpönt ist, sind wir in diesem mehrheitlich moslemischen Land darüber erstaunt. | ||
|
|
|
| Das Wahrzeichen von Baku, der 29m hohe „Maiden”-Turm, aus Steinen gebaut, liegt auf unserem Rückweg zum Hotel. Er steht im Gerüst, so dass man nicht hoch steigen kann. Eine der Legenden besagt, dass ein reicher Herrscher sich in seine Tochter verliebte und sie bat, ihn zu heiraten. Schockiert über den Antrag, aber des Ungehorsams unfähig, befahl die Tochter ihrem Vater, ihr einen Turm zu bauen, so hoch, dass sie all seine Ländereien überblicken kann. Erst dann werde sie sich entscheiden. Als der Turm fertig war, stieg sie aufs Dach und warf sich runter. | ||
|
|
|
| Abends, als wir müde, aber zufrieden die vielen Treppen zu unserem Zimmer im dritten Stock hochkraxeln, sind wir uns beide einig: Baku, mit ihrer Mischung aus Ost und West sowie alt und neu ist eine interessante Stadt. Als sich die Nacht über die Stadt senkt, flammt direkt vor unserem Zimmerfenster das Farbenspiel der drei Glastürme auf, gebaut in Flammen-Form – deshalb auch Flammentürme genannt. Sie erheben sich 190m über die Stadt, und verfärben sich von purpurrot und gelb bis hin zu den Farben der Landesflagge. Von unserer Bettkante aus bestaunen wir diese wunderbare Show solange, bis uns die Augen zufallen. | ||
|
|
|
|
21.6.2013: Kein Strassenlärm störte unseren Schlaf. Es war totale Ruhe. Was für ein Privileg für die Altstadtbewohner! Bei blauem Himmel verlassen wir gegen zehn Uhr Baku in südwestlicher Richtung. Nach etwa 54km zweigen wir ca. 15km südlich von Qobustan auf eine wüste, ausgewaschene Erdpiste ab und folgen ihr für rd. drei Kilometer. Dann taucht das Natur-Phänomen auf – die kleinen konischen Erdhaufen auf dem Dasgil-Hügel (Daşgil), auch „Baby Mud Volcanoes“ genannt. Sie brodeln, blubbern und spucken ab und zu eine graue Erdmasse aus. Überall sind noch kleine flüssige, noch nicht erstarrte Bahnen zu sehen. Das Wissen, dass sie immer noch aktiv und unberechenbar sind, vemittelt doch ein etwas prickelndes Gefühl. |
||
|
|
|
| „Pass auf”, rufe ich deshalb Emil entsetzt zu, als er einen Finger in die brodelnde Masse steckt. Er grinst: „Die Masse ist kalt, nicht heiss”. Sobald die anderen beiden Fahrzeuge weg sind, suchen wir uns einen schönen Mittagsplatz und finden ihn. Die Lage ist herrlich: Auf beide Seiten blicken wir auf das heute tiefblau schimmernde Kaspische Meer. Sollen wir hier campen? Da es jedoch erst 14 Uhr ist und es erst um 22 Uhr dunkel wird, beschliessen wir, in Richtung Georgien-Grenze weiterzufahren. | ||
|
|
|
| In Älät (Ələt) zweigen wir nach Westen ab. Von da an geht es durch eine monotone sumpfige Ebene. Schön ist einzig unser Mittagsplätzchen unter einem schattenspendenden Baum in einer Blumenwiese. Hier kann sich Emil vom starken Lkw-Verkehr, der kriminellen Fahrweise und den tiefen Löchern und Gräben beim Bier erholen. Ebenso ist unserem LandCruiser eine Ruhepause gegönnt. Er hat doch einige harte Schläge und Bodenwellen in Kauf nehmen müssen. Als Emil später auf dem Karawanserei-Hotelplatz in Ganja (Gəncə), der zweitgrössten Stadt Aserbaidschans, unter das Auto liegt, sieht er die Bescherung: Das Hauptfederblatt vorne rechts ist gebrochen. Müde von der mehrstündigen Fahrt verschiebt er die Reparatur auf Morgen. | ||
|
|
|
|
22.6.2013: Die Nächte in Hotels an Samstagen sind selten ruhig. Um 2 Uhr morgens springt eine Gruppe betrunkener Männer grölend ins Schwimmbad direkt unter unserem Fenster. Unausgeschlafen stehen wir früh auf. Nach einer halben Stunde Arbeit hat Emil die Schäckelklemmen beim Federblattpaket angebracht und wir können weiter ziehen. Es wird nur eine kurze Fahrt. Beim AZ Petroleom Hotel an der gleichnamigen Tankstelle etwa 40km vor dem Aserbaidschan-Georgien Grenzposten „Red Bridge” (Qırmızı Körpü) in Ikindzhi-Shikhly (İkinci Şıxlı) vermieten sie kleine Zimmer. Weil wir erst morgen früh die Grenze überqueren wollen, bleiben wir hier. Dies wird unsere letzte Nacht in Aserbaidschan. |
||
|
|
|
|
||
|
23.6.2013: Um 9 Uhr stehen wir am Ausgangszoll von Aserbaidschan bereits hinter einer Reihe von Personenautos an. Lkw’s haben ihre eigene Spur. Der erste, der sich um uns kümmert, ist ein junger Militarist, der gut Englisch spricht. Er horcht uns über dieses und jenes aus. Dann zeigt er aufs Länderband. „Warum steht mein Land nicht drauf?“ will er wissen. Dass es wegen Armenien ist, unserem nächsten Reiseziel, das mit Aserbaidschan wegen dem Bergkarabach-Konflikt immer noch nicht Frieden geschlossen hat, wollen wir ihm nicht unter die Nase reiben. „Es wurde von jemandem wieder abgelöst“, rechtfertigt sich Emil. Dann kommt wie bei der Einreise wieder die Frage nach dem Geld. Erst als wir sagen, dass wir die Staatsrente erhalten, ist er zufrieden. Wir kriegen die abgestempelten Pässe zurück und verabschieden uns von Aserbaidschan, einem Land, das uns positiv empfing und einige unvorhergesehene Überraschungen auf Lager hatte. |
||
|
|
|
|
||
