- Bilder unserer Reise nach Bergkarabach (Nagorno-Karabach)
- - Vom 9. bis 17. Juli 2013 – Armenien - Stepanakert - Gandzasar - Martakert - Tigranakert - Tnjri - Shoushi - Armenien
- vorher:
- Armenien Teil 1 – 2. bis 9. Juli 2013: Grenze Georgien - Akhtala - Haghpat - Dilijan - Lake Sevan - Selim - Arates - Bergkarabach
- Georgien Teil 2a – 24. Juni bis 2. Juli 2013: Grenze Aserbaidschan - Tiflis - Grenze Armenien
- Aserbaidschan – 13. bis 24. Juni 2013: Georgien Grenze - Balakən - Şəki - Lahıç - Baku - Xınalıq - Quba - Laza - Baku - Gəncə - Georgien
- Georgien Teil 1 – 4. bis 13. Juni 2013: Türkische Grenze - Adscharien - Tiflis - Kakheti - Grenze Aserbaidschan
- Türkei – 28. Mai bis 4. Juni 2013: Iran Grenze - Esendere - Hakkari - Van - Doğubayazıt - Kars - Ardahan - Hopa - Georgien Grenze
- nachher im Kaukasus:
- Armenien Teil 2 – 17. bis 22. Juli 2013: Bergkarabach - Goris - Tatev - Noravank - Khor Virap - Echmiadzin - Geghard - Gyumri - Georgien
- Georgien Teil 2b – 22. bis 31. Juli 2013: Armenien - Ninotsminda - Tiflis - Mtskheta - Kazbegi - Kutaisi - Zugdidi
- Georgien Teil 3a – 31. Juli bis 5. August 2013: Zugdidi - Swaneti - Zugdidi - Grenze Abchasien
- Abchasien – 5. bis 13. August 2013: Georgien - Sukhumi - Tsebelda - Novyy Aton - Lake Ritsa - Gagra - Pitsunda - Georgien
- Georgien Teil 3b – 13. bis 15. August 2013: Grenze Abchasien - Poti - Fähre nach Ilyichevsk/Ukraine
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| „In Bergkarabach können wir Ihnen keine konsularischen Dienste bieten, da das Land international nicht anerkannt wird”. Dies sind die unmissverständlichen Worte unseres Konsulats in Tiflis in Georgien. Trotz dieser klaren Darlegung sind wir am 9. Juli 2013 auf dem Weg zu diesem seit dem 2. September 1991 selbsternannten unabhängigen Land, das weltpolitisch immer noch Aserbaidschan zugeordnet wird. Gottseidank brauchten wir in unseren bald 29 Reisejahren nie die Hilfe einer Schweizer-Vertretung. So hoffen wir, dass uns auch in unserem 176. Reiseland das Glück nicht im Stich lassen wird. | ||
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| Schon vor der Grenzstation taucht am Strassenrand ein Schild mit der Aufschrift „Republic of Mountainous Karabakh” auf. Es ist auf Armenisch, Englisch, Russisch und Französisch geschrieben und erinnert uns daran, dass wir Neuland betreten. Wenig später markiert auch schon ein unauffälliges Gebäude die Zollstation der selbsternannten Republik Bergkarabach. Die neue Flagge flattert im Wind. Wir begeben uns mit unseren Pässen zum einzigen Schalter. Es gibt keinen Stempel. Man notiert lediglich unsere Personalien und schiebt uns die Adresse ihres Auswärtigen Amtes in der 40km entfernten Hauptstadt Stepanakert zu. Dort müssen wir unser Visum einholen. „Und das Auto” fragen wir besorgt. „Überhaupt kein Problem”, beruhigt uns der freundliche Beamte sofort. | ||
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| Bergkarabach besitzt zwar eine eigene Flagge und eigene Pässe, eigene Briefmarken, aber weder eigene Autokennzeichen noch eigenes Geld und keine eigene Internet Domain. Alles haben sie von Armenien übernommen, zu dessen Land sie sich auch zugehörig fühlen. Die Menschen stammen von derselben ethnischen Gruppe ab; beide sind Christen. Es sind denn auch die Armenier, welche das von Aserbaidschan abtrünnige Gebiet nach dem Kollaps der Sowiet Union und den darnach folgenden Kriegen unterstützen. Sogar der Strassenbau wird von Armenien gesponsert. | ||
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| Es herrscht kaum Verkehr, als wir auf der in vielen Kurven und Kehren verlaufenden Bergstrasse der Hauptstadt Stepanakert entgegen rollen. Auf der Passhöhe von Lisagor (1’825m) finden wir für unsere Mittagsrast ein ebenes Plätzchen mit schönem Ausblick. Während ich das Essen – Rösti, gekochter Schinken und grünen Salat – zubereite, bockt Emil das hintere linke Rad auf und dreht es. Schon seit ein paar Tagen macht ihm nämlich ein nur allzu bekanntes Geräusch Sorgen. Jetzt will er Gewissheit haben. Und schon höre ich ihn fluchen und weiss sofort, dass er sich nicht getäuscht hat, dass es wieder die verflixte Achswelle ist – kein Wunder nach all den harten Schlägen der vergangenen Wochen auf den miserablen armenischen Strassen. | ||
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| Stepanakert – auf aserbaidschanisch Xankəndi – die Hauptstadt mit rd. 60‘000 Einwohnern, macht einen sauberen Eindruck und mutet europäisch an. Unser erster Schritt gilt dem Auswärtigen Amt, um unseren Visa-Antrag auszufüllen. Verlangt wird auch die Angabe der Orte, die wir besuchen wollen – genau wie es früher die ‚Marschroute’ in Russland war. Sie sind auch im 10 Tage gültigen Visum enthalten, das auf einem separaten Blatt ausgehändigt wird. Von unserer Wunschliste wird nichts beanstandet ausser Agdam – eine Stadt mit 150‘000 Einwohnern, die im Krieg mit Aserbaidschan 1994 vollständig ausradiert wurde und die auf der immer noch als sensibel geltenden Waffenstillstandslinie liegt. Dieser Ort ist tabu für Touristen. Das Prozedere dauert weniger als eine Viertelstunde und nachdem wir je AMD 3’000 (€6) pro Person bezahlt haben, sind wir nun frei, herumzureisen. | ||
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| Wir machen uns auf Hotelsuche. Die Zimmer in Stepanakert sind uns zu teuer (rd. €48). Aber 9km südlicher, in Shushi (4’450 Einw.), das auf einem Plateau liegt und von hohen Festungsmauern, gebaut 1750, umgeben ist, finden wir im Hotel Shushi ein sehr komfortables und helles Zimmer. Es kostet nur die Hälfte und bietet Wi-Fi und Frühstück. Der Ort hat unter dem Karabach Krieg stark gelitten, doch der Wiederaufbau ist im Gange. Der beste Beweis ist die wieder instand gesetzte Ghazanchetsots Kathedrale gegenüber unserem Hotel. Das architektonische Meisterwerk wurde 1888 gebaut und dominiert das Stadtbild. | ||
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| Als wir aufstehen fliegen Schwärme von Schwalben am Zimmerfenster vorbei. Um 7h sitzen wir als einzige Gäste bereits am Frühstückstisch. Was aufgetischt wird, ist eine wahre Cholesterin-Bombe: Je zwei Eier, Käse, Butter, der in Russland übliche Schlagrahm, Marmelade, Brot und Tee. In Tee-Ländern wie diesem hat es sich bei uns eingebürgert, dass wir unseren Nestcafe mitnehmen und heisses Wasser verlangen. Ohne drei Tassen Kaffee am Morgen geht bei Emil nämlich rein gar nichts. | ||
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| Am folgenden Morgen besichtigen wir das durch den wiederholten Krieg mit Aserbaidschan schwer beschädigte Shushi. Allein im März 1920 wurden in nur drei Tagen ⅔ des Orts dem Erdboden gleich niedergebrannt. Erst als 1920 die Bolschewiken (später Sowiet Union) in Aserbaidschan und Armenien einmarschierten kehrte in der Gegend Ruhe ein. Bald haben wir genug von den deprimierenden Eindrücken. Um uns aufzuheitern, fahren wir die 9km hügelab zur Hauptstadt und schauen uns um. Die wichtigsten Gebäude wie das Parlament, der Präsidentenpalast, die Ministerien und das Nationalmuseum gruppieren sich alle um denselben Platz. Und jedes ist architektonisch auf seine Weise eindrucksvoll. Ja, und es gibt eine Pizzeria, wo Emil eine seiner heiss geliebten Käsespeisen bestellt und ich Risotto mit Pilzen esse. | ||
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| Der Risotto löst eine ganze Kettenreaktion aus. Er ist schuld, dass Emil mit dem linken Bein aufsteht. Nachts kriege ich Durchfall und pendle ständig zwischen Klo und Bett hin und her. Dadurch schlief er schlecht. Er nimmt es gleich zum Anlass, mehr Dampf abzulassen. Er beschwert sich über das verhasste Windows 8-Systems, mit dem unser neuer Lenovo-Laptop ausgerüstet ist, über die Achswelle, die er beim LandCruiser demnächst auswechseln muss, ist sauer wegen unserer Webseite, die aus Zeitgründen brach liegt, wegen der vielen schlechten Strassen und einmal mehr wegen meines lauten Schnarchens. Ja, der Tag hat auch schon besser begonnen. | ||
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| Gegen Mittag checken wir im Hotel Shushi aus und fahren in nördlicher Richtung zum Gandzasar-Kloster aus dem 13. Jahrhundert. Es thront in lieblicher Hügellage in der Nähe von Vank, 55km von Stepanakert entfernt. Trotzdem wir schon einige Klöster besuchten, können uns seine exquisiten Schnitzereien, schönen Reliefs, fein bearbeiteten „Khachkars” (mittelalterliche Kreuzsteine), gut erhaltenen Inschriften und wunderbaren Details immer noch begeistern. Obschon es ein Wochentag ist, ist die Besucherzahl gross – die Ferien-Hauptsaison hat begonnen! Wir verziehen uns und halten an einem lauschigen Bächlein im Tal unsere Mittagsrast. | ||
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| In der Nähe gibt es noch eine weitere Sehenswürdigkeit: Das Dadivank-Kloster. Verpassen wir etwas, wenn wir auf dessen Besuch verzichten? Es ist unglaublich, aber auch nach 29 Reisejahren stellen wir uns diese Frage immer noch. Diesmal siegt jedoch die Vernunft. Die Strasse soll schlecht sein. Und von schlechten Strassen haben wir die Nase mehr als voll. Stattdessen nehmen wir daher die Route über Drombon nach Martakert und gelangen sozusagen ‚vom Regen in die Traufe’. Kilometer um Kilometer quälen wir uns auf miserabelster Löcherstrasse vorwärts. Zu allem Elend führt sie grösstenteils durch ein dichtes Waldgebiet. Nur ein einziges Mal ist uns ein kurzer Blick auf den Sarsang-Stausee vergönnt, mit ein Grund weswegen wir uns eigentlich für diese Strecke entschieden haben. | ||
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| Im Dorf Martakert zweigen wir Richtung Süden ab und folgen der mit dem Kriegsnachbarn Aserbaidschan vereinbarten Waffenstillstandslinie. Was sich unseren Augen bietet, ist ein dramatisches Bild der Zerstörung. Für viele Kilometer sehen wir nichts als bombardierte Häuser, ausgebrannte oder verrostete Kriegsrelikte und Zweimann-Erdbunker – stumme Zeugen des zwischen 1990 und 1994 ausgefochtenen Kriegs. Auch viele Jahre nach Kriegsende haben sich die Menschen in dieser sensiblen Region nicht mehr angesiedelt. Nur Büsche und Bäume fühlen sich wieder heimisch. Umsomehr freuen wir uns, als im warmen Abendlicht die Festung Tigranakert, auch Shahbulag genannt, vor uns auftaucht. Sie stammt aus dem 18. Jh. und wurde im Jahre 2010 restauriert. Das Eingangstor steht noch offen. Doch schnell sehen wir, dass der Burghof heute in festen Händen einer Gruppe ist. Man übt für eine Opernaufführung. Eine weibliche Musikkapelle ist am Einstimmen und Akteure mit farbigen Kostümen machen sich für den Auftritt bereit. Wir dürfen kurz schnuppern. Dann verabschieden wir uns. Es ist Zeit, einen Übernachtungsplatz zu finden. | ||
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| Gleich neben der Burg führt eine schmale Piste gegen die Berge. Ohne lange zu zaudern, folgen wir ihr. Weit und breit ist kein Haus in Sicht. Als wir genügend Abstand zur Festung haben, stellen wir neben der Piste auf einem ebenen Plätzchen unser Camp auf, gerade noch rechtzeitig, um den Sonnenuntergang zu erleben, der die Vankasar-Kirche erfasst, die hoch oben auf dem Hügelkamm rot angestrahlt wird. Was für ein wunderbarer Anblick! | ||
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| „You are not allowed to stay here” (Ihr dürft hier nicht campen) ist die Morgenbegrüssung zweier gut gekleideter Herren, gerade als Emil im Begriff ist, unseren Campingtisch fürs Frühstück aufzustellen. Wir werden belehrt, dass wir uns in einer archäologischen Area befinden. Klar haben wir gestern Abend die Steinmauern und -fundamente gesehen, uns aber nicht näher damit befasst, weil wir dachten, es seien ebenfalls Kriegsruinen. Wir packen zusammen und verschieben uns auf die andere Seite der Brücke. Dort ist freies Land. Die ersten Sonnenstrahlen erfassen gerade die Burg, rundherum blühen Blumen, ein einsamer Reiter galoppiert grüssend vorbei und unten am Fluss flattern Libellen von Blüte zu Blüte. Diese Kleinigkeiten versüssen uns den Tag. Bevor wir dieses Gebiet verlassen, nehmen wir uns noch Zeit für die Besichtigung des interessanten Museums innerhalb der Tigranakert Festungsmauern. In gepflegten Displays erfahren wir einiges über die Ausgrabungen der alten Stätte, die schon seit ein paar Jahren im Gange sind. | ||
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| Dann folgen wir weiterhin der Waffenstillstandslinie, wo das Ausmass der Zerstörung des Bergkarabach-Krieges kein Ende nimmt. Bei der Abzweigung zum Ort Aghdam zögern wir. Es ist die Stadt, die das Auswärtige Amt in unserer Besuchserlaubnis ausgeklammert hat. Es reizt uns, doch wir suchen keine Probleme und schwenken auf die Umfahrungsstrasse. | ||
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| Es geht gegen Mittag, als wir zurück in der Hauptstadt Stepanakert sind und auf dem gut bestückten Samstagsmarkt Gemüse und Früchte einkaufen. Dann fahren wir gleich nach Südwesten zur mehr als 2'000 Jahre alten Platane „Tnjri” bei Karmir Shuka weiter. Die 24km führen uns erst durch die eindrückliche drei Kilometer lange und 250m tiefe „Hunot Schlucht” und später durch eine spärlich bevölkerte liebliche Hügellandschaft. Entlang der Strasse dampft es ab und zu aus grossen Kesseln. Maiskolben werden auf Holzfeuer gekocht und verkauft. Man versucht, ein paar Drams hinzu zu verdienen Nach einer guten Stunde Fahrt sind wir am Ziel angelangt. | ||
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| Eine gewisse Ehrfurcht packt uns schon, als wir vor dem Baum stehen: 2’000+ Jahre alt – rd. 25 Menschenleben – etwas „angeknackt” zwar und stützungsbedüftig. Doch mit seinem 44m² umfassenden ausgehöhlten Stamm und seiner 54m Höhe sehr eindrucksvoll. Nachdem das Auge gesättigt ist, meldet sich der Magen. Mit Sicht auf das Tal, das sich unter uns erstreckt, bereite ich im Dampfkochtopf die Bohnen zu, die ich vor ein paar Stunden auf dem Markt in Stepanakert kaufte. Dazu gibt es heisse Knackwurst – noch aus dem ‚Carrefour’ in Tiflis in Georgien. Satt und mit einem zufriedenen Gefühl treten wir die Rückfahrt nach Shushi an, wo wir wiederum im selben Hotel übernachten. | ||
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| Noch haben wir unsere 10 Tage Aufenthaltsdauer nicht voll ausgekostet. Warum schalten wir hier nicht noch einen Arbeitstag ein? Die Bedingungen sind ideal. Emil ersetzt Unterbrecher und Zündkerzen und stellt die Zündung neu ein. Er misst auch die Kompression: Sie liegt zwischen 8 und 7½, ist zwar nicht optimal, geht aber. Ich schreibe am Tagebuch weiter und lese. Doch am folgenden Tag packen wir und tragen unsere Taschen zum Auto. „Ich bocke das Rad nochmals rasch auf um zu sehen, ob sich das Geräusch der Welle verstärkt hat”, ruft mir Emil so nebenbei zu. Gesagt, getan. Seine Miene verspricht nichts Gutes: „Es hört sich schlimmer an als vor ein paar Tagen.Vielleicht schaffen wir es nach Armenien zurück, vielleicht auch nicht” schätzt er die Lage ein. Nein, mit diesem ständigen Schwert im Nacken auf die Piste zu gehen mit der Aussicht, eine solch grosse Reparatur an Ort und Stelle am Strassenrand vornehmen zu müssen, scheint nicht richtig zu sein. Nur allzugut erinnern wir uns an einen Fall in Indien. Dort standen wir in einer staubigen Kurve und wurden jedesmal eingestaubt, wenn ein Auto mit unverminderter Geschwindigkeit an uns vorbei fuhr. „Warum wechseln wir die Hinterachse nicht gleich hier aus?”, schlage ich Emil vor. Der Platz ist gut und ruhig und im Zimmer erwartet uns eine warme Dusche. Obschon wir inzwischen Übung im ‚Wellenwechseln’ haben – es ist die „weiss nicht mehr wievielte“ – wird es diesmal ein Tag harter Knochenarbeit unter und neben dem Auto. Es läuft nicht alles so rund wie es sollte. Anstatt der vier Stunden, die wir dazu normalerweise brauchen, dauert es um die 6 Stunden. Emil’s Kommentar dazu: „Jetzt bin ich auch wieder fünf Jahre älter als bei der letzten Übung!“ Egal, am Abend sind wir fix und fertig. Wir entspannen uns bei wohlverdientem Bier, duschen warm und legen uns in ein Bett mit frischen Laken. Eine Gutnachtgeschichte brauchen wir heute definitiv nicht! | ||
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